L'aquarium
récifal plug&play "Redseamax"
Pour
toutes questions sur le marin, consultez le forum
IMPORTANT :
Le lancement et la préparation d’un aquarium en eau de mer, que ce soit
en fish-only ou en récifal est assez différent l’un de l’autre,
choisissez bien à l’avance le type de bac que vous voulez lancer, car
si vous préparez un récifal, vous ne pourrez pas faire de FO et
inversement. Pour vous aider à choisir, référez vous aux deux
descriptions ci-dessous
FO : le FO représente un aquarium d’eau de mer avec des poissons seulement,
mais sans coraux car poissons et coraux sont bien souvent incompatibles, même
si ça ne l’est pas physiquement, ça l’est biologiquement, car les
qualités physico-chimiques de l’eau seront très différentes quoi que
vous fassiez. L’avantage du FO est de vous offrir un très large choix
de poisson.
Un FO ne veut pas forcément dire plus de poissons, mais plutôt élever
des poissons incompatibles en récifal (Comme par exemple les Chaetodons).
Récifal : le récifal est basé sur les colonies coralliennes, du fait de la qualité
d’eau exigée pour leur développement, les poissons ne seront que
secondaires, en nombre très limité et en diversité tout autant réduite,
mais il n’exclu pas non plus systématiquement tous les poissons. Le récifal
demande un petit peu plus de savoir faire dans le milieu aquariophile,
bien qu’il soit tout à fait possible pour les débutants, le sérieux
de sa maintenance à une importance capitale sur la survie et le développement
du bac.
Si vous choisissez
le FO ("fish-only" ou "poissons seulement", restez sur
cette page, si vous choisissez le récifal, cliquez
ici.)
____________________
1 / Choix du bac et du matériel :
Pour votre premier aquarium, la facilité serait d'acheter un bac
prêt à être utilisé qu’on appel plug&play (ils sont encore assez
rares en eau de mer mais il y a par exemple le mini-reef
de RedSea) car il possède déjà tout le matériel adéquat à son
volume (pompe, chauffage, écumeur etc...).
Contrairement
à l'eau douce, si vous achetez un aquarium standard, il y aura quelques
achats supplémentaires à prévoir.
La première
étape si vous n’optez pas pour un bac plug&play est le choix du
bac, il existe toute une gamme de matières et formes différentes (Verre
collé, moulé, classique, cylindrique, bois, résine de polyester ...) le
verre collé est le plus fréquent et le plus recommandé en eau de mer,
les aquariums avec des garnitures en acier ou en aluminium sont à éviter
ici à cause de la corrosion provoquée par l'eau salée. On aurait
tendance à penser que pour débuter, il vaut mieux un bac de faible
volume, FAUX, plus le volume est petit, plus l'équilibre est dur à
atteindre et surtout à garder, le minimum serait le standard de 200
litres, mais 250 à 350 litres est parfait pour débuter, d'un autre coté,
l'aquariophilie à beaucoup évoluée ces dernières années, et le matériel
est devenu bien plus performant, ce qui permet de faire peut être un 100
litres un peu plus facilement qu'il y a 10 ou 15 ans (d’ailleurs, il y a
10 ou 15 ans, c’était inconcevable de tenter un bac d’eau de mer dans
100litres).
Pour le
chauffage, on compte 1 watt/litre d'eau, choisissez de préférence un
thermoplongeur cliquez
là car ils sont très simples à utiliser et très répandus.
Ensuite
vient l'éclairage, la puissance sera surtout en fonction de la taille
de votre bac, pour un fish-only, vous pouvez utiliser des néons T8 ou T5
(voir même des HQI si vous en avez, mais ça n’est pas une obligation
pour les besoins du bac), les T5 sont relativement puissants, c’est donc
un avantage car c’est ce que demande un bac en eau de mer, pour avoir un
ordre d’idée de la puissance d’éclairage en fish-only, il faut se
baser sur un minimum de 1 watt pour 3 litres (allant jusqu’à un maximum
de 1 watt par litre), en dessous de cette puissance de 1 watts/3litres, la
coralline (algue calcaire rose) aura du mal à se développer sur les
roches vivantes.
La durée d'éclairage sera de 10 à 12h/jour. Pour plus de détails sur
les puissances des tubes néons ainsi que les dimensions des aquariums
standards cliquez
là .
En supplément
à l'eau douce, il vous faudra ici un écumeur, même si le fish-only peut
s’en passer, il reste quand même vivement recommandé, il deviendra de
toute façon obligatoire si vous achetez des espèces sensibles aux
produits azotés. L'écumeur retire les protéines dans l'eau avant même
qu'elles se dégradent et les pierres vivantes opèrent un rôle de dénitrateur
en abritant un très grand nombre de bactéries anaérobies (vivants sans
oxygène) qui vont transformer les nitrates en azote gazeux.
Contrairement
à un récifal, la filtration mécanique peut être utile en FO car dans
ce type de bac, la méthode dite "Berlinoise" sera plus
difficile à garder si vous etes surpeuplé. Vous devez donc choisir un
filtre relativement grand, les filtres vendus avec les aquariums pour eau
douce sont en général trop petit, il sera alors utile d’en ajouter un
deuxième, par exemple une décantation interne. Si votre FO est fait dans
le but de garder des poissons incompatibles en récifal, mais en restant
peu peuplé, alors le filtre ne sera pas utile.
2 / L'emplacement :
L'emplacement de votre aquarium doit être pensé en premier, car
une fois remplit, il devient pratiquement impossible à déplacer. Pour un
bon emplacement, votre aquarium doit se trouver dans un endroit calme (Évitez
les couloirs et entrées de pièces, afin de ne pas stresser les poissons
par vos passages fréquents), et surtout ne le placez pas dans un endroit
ensoleillé car la lumière du soleil sur les vitres du bac apportera une
prolifération d'algue qui serait très dure, voir impossible à se débarrasser.
Assurez-vous aussi d'avoir une prise de courrant (Avec terre) à proximité
mais attention aux chutes d'eaux possibles sur celle-ci. Votre aquarium
doit aussi être mis en valeur, donc dans un endroit bien visible. Pour
les très grands bacs, assurez-vous aussi que votre sol puisse le
supporter, car un aquarium pèse en moyenne 1,5 fois à 2 son volume
(ex : Un bac de 300 litres pèse environ 450kg à 500kg, suivant la densité
de pierres vivantes qui vous allez y insérer).
3 / Le support :
Beaucoup d'aquariums sont vendus avec leurs propres meubles (Ou support)
mais il se peut que vous ayez un bac sans celui-ci, donc vous devrez
trouver un meuble pour l'installer. La surface du meuble doit être égale
ou supérieure à la surface de l'aquarium, aucune partie doit se trouver
au-dessus du vide. Pour votre meuble, rappelez-vous que le poids de
l'aquarium n'est pas négligeable, donc, il doit être capable de le
supporter. Dans la mesure du possible, évitez les pieds de trop petites
sections, et pour un aquarium supérieur à 1m60, le support doit avoir au
moins 6 pieds. Une fois l'emplacement et le support prêts, assurez vous
que la surface soit parfaitement de niveau, puis placez entre le support
et l'aquarium une plaque de polystyrène de deux ou trois centimètres ou
plusieurs plaques de cartons afin d'absorber les micros défauts, (Car un
grain de sable entre les deux et c'est la cassure assurée).
4 / Le nettoyage du bac :
L'aquarium doit être nettoyé avant d'être mis en eau, faites-le
avec une éponge (neuve) à l'eau tiède (pas de détergents). Nettoyez
bien chaque partie du bac et veillez à ce que la vitre de derrière
(contre le mur) soit très propre car le nettoyage de celle-ci sera par la
suite impossible, si vous désirez aménager l’arrière du bac, vous
pouvez mettre à ce moment là un décor de fond ou un caisson (voir
ici) à l'extérieur de la vitre (image de fond en feuille plastifiée
vendu dans les commerces aquariophiles). Il est recommandé, surtout pour
les aquariums construit par un amateur de vérifier son étanchéité en
le remplissant une première fois pendant 24h, puis le vider après avoir
bien contrôlé qu'aucune fuite n'est présente avant de procéder
à l'installation définitive.
5 / Mise en place du matériel :
Avant de commencer le remplissage, il faut installer tout l'équipement,
si vous avez un bac à décantation, introduisez-y l'écumeur et le
thermoplongeur du coté de l'arrivé d'eau, sinon collez le thermoplongeur
à l'aide des ventouses contre la face arrière si possible dans la
direction du courant qu'effectuera vos pompes à eau (Le verre du
thermoplongeur ne doit être ni en contact avec le sol, ni avec la vitre).
Le
brassage en fish-only doit être au minimum de 15 fois le volume du bac à
l'heure. Si
votre aquarium est un aquarium pré-équipé en standard, il faudra
certainement y ajouter des pompes de brassage (Ne pas confondre pompe de
brassage et pompe de refoulement, les pompes de brassage servent
uniquement à brasser (comme leur nom l’indique, et le rotor est remplacé
par une hélice).
Dans
les filtres, il faudra y ajouter des mousses pour une filtration mécanique,
du perlon, des céramiques pour une filtration biologique, voir
temporairement du charbon actif si besoin pour une filtration chimique.
L’ordre des masses de filtration est simple, si vous avez plusieurs
tailles de mousses (n'hésitez pas à cumuler plusieurs couches différentes),
allez des plus grosses en amont aux plus fines en aval, le perlon et à
mettre en amont de la filtration car c’est en fait une pré filtration
mais il va tout aussi bien à l’aval ou cette fois il opère comme une
filtration fine.
Si vous possédez deux filtres, mettez les mousses (filtration mécanique)
dans l’un, et les céramiques (filtration biologique) dans l’autre.
ATTENTION, le perlon se colmate très rapidement, il est important de ne
pas trop en mettre, aussi de ne pas le tasser dans le filtre et de le
remplacer ou le laver chaque semaine, sinon, vous pourriez bien voir le débit
de votre filtre s’arrêter.
Vous pouvez aussi trouver chez des bons vendeurs aquariophiles du
"sable biochimique" de filtration qui à l'utilité de maintenir
le PH à un niveau élevé, ce qui ajoute une filtration chimique à votre
système de filtration mécanique et biologique.
6 / Remplissage
Pour
remplir votre bac, il existe deux méthodes, la première bien plus
simple, mais très agressive pour votre matériel, puis la seconde, plus
longue mais préférable. Dans les deux cas, en eau de mer, nous
utiliserons uniquement de l’eau osmosée puis salée.
La première méthode : Remplissez votre bac d’eau osmosée en relevant exactement le volume
d’eau que vous y ajouterez (vous ne mettrez jamais 300 litres d’eau
tout juste dans un bac de 300 litres). Une fois terminé le remplissage,
branchez tous les appareils (pompes de brassage, chauffage, écumeur etc…
et attendez que l’eau soit à bonne température, c’est à dire entre
25°c et 26°c, attention avec les chauffages neufs, veillez à ce qu’il
s’arrête bien à la température voulue, mais tenez compte que la
graduation de votre chauffage ne correspond pas toujours à la température
réelle, ils indiquent parfois jusqu’à 1 ou 2 degrés d’écart, ce
n’est pas très grave car ce n’est que la graduation qui n’est pas
très juste, la régulation sera normalement bonne. Lorsque le bac sera à
bonne température (ça peut prendre 24 heures voir plus suivant votre
volume), calculez le sel à ajouter (33 grammes par litres, réellement,
ça sera plutôt 35 mais il sera plus facile d’augmenter la densité que
de la baisser si besoin), puis versez ce sel lentement dans le bac, ce sel
va créer une couche au fond de l’aquarium, il faut alors attendre
qu’il se mélange complètement à l’eau (ça peut prendre plusieurs
heures). Une fois qu’il n’y aura plus du tout de trace de sel au fond
du bac, contrôlez votre densité, vous devriez obtenir environ 1023 à
1024, puis ajustez-là lentement soit en ajoutant du sel si la densité
est trop basse, soit en remplaçant une partie de l’eau du bac par de
l’eau osmosée non salée si la densité est trop haute.
Le temps que le sel se mélange bien à l’eau, vous devrez bien contrôler
que toutes vos pompes fonctionnent car avec cette méthode, il se crée
des précipitations de sel et il arrivent parfois qu’elles bloquent les
rotors des pompes, vous devrez aussi nettoyer votre système de chauffage
qui lui aussi peut être recouvert d’une plaque de sel calcifié.
La seconde méthode : Cette méthode est plutôt réservée aux petits bacs (jusqu’à 200
litres), son avantage est qu’elle ne crée pas de précipitation de sel
sur les pompes et le chauffage, ce qui est très agressif pour le matériel.
Le remplissage s’opère par petites fractions, remplissez un seau
d’eau osmosée et ajoutez-y 33 grammes de sel par litre d’eau (en réalité, ça sera plutôt 35 mais il sera plus facile par la suite
d’augmenter votre densité que de la baisser si besoin),
vous devez pour cela bien repérer exactement le volume d’eau réel dans
votre seau, une fois le seau remplit et salé, brassez-le jusqu’à
dissolution complète du sel, puis versez-le dans le bac, répétez cette
opération jusqu’à remplir le bac.
Une
fois terminé le remplissage, branchez tous les appareils (pompes de
brassage, chauffage, écumeur etc… et attendez que l’eau soit à bonne
température, c’est à dire entre 25°c et 26°c, attention avec les
chauffages neufs, veillez à ce qu’il s’arrête bien à la température
voulue, mais tenez compte que la graduation de votre chauffage ne
correspond pas toujours à la température réelle, ils indiquent parfois
jusqu’à 1 ou 2 degrés d’écart, ce n’est pas très grave car ce
n’est que la graduation, la température sera normalement bien régulée.
Lorsque le bac sera à bonne température (cela peut prendre 24 heures
voir plus suivant votre volume), contrôlez la densité, vous devriez
obtenir environ 1023 à 1024, puis ajustez lentement la densité soit en
ajoutant du sel si la densité est trop basse, soit en remplaçant de
l’eau du bac par de l’eau osmosée non salée si la densité est trop
haute.
7 / Installez le décors :
Le décor sera principalement constitué de pierres vivantes, ces
pierres ont énormément d'avantages et jouent un rôle important dans l'écosystème.
Elles abritent des bactéries aérobies à leur surface et des bactéries
anaérobies plus en profondeur capables de transformer les nitrates en
azote gazeux, elles sont aussi d'excellents supports pour fixer les
coraux, et elles se couvriront de coralline (Algues calcaires roses), ce
qui aide à garder un bac propre. Si vous réalisez un empilement, faites
bien attention à ce qu'il soit stable et ne s'éboule pas.
La quantité de pierres vivantes doit être de l'ordre de 1 à 1,5kg pour
10 litres d'eau environ en fish-only. Un empilement de pierres vivantes
jusqu'au niveau de l'eau supérieur est du plus bel effet. Ces pierres
vivantes sont relativement chères, il faut compter entre 10 et 15 euros
par Kilo.
Il est impératif d'attendre 2 ou 3 jours après la mise en eau avant
d'insérer ces pierres, vous devez aussi les installer en totalité, une
fois le bac équilibré et le cycle d'azote commencé, tout ajout de
pierres vivantes est fortement déconseillé, sous peine d'une hausse non
négligeable d'ammoniaques (NH3) suivie de nitrites (NO2), suivie de
catastrophe...
Le nom de
pierres vivantes vient du fait qu’elles sont colonisées par toutes
sortes de micro-plancton, des bactéries, des éponges etc… ce qui leur
donne un pouvoir d’épuration unique, il est très important de ne pas
leur faire subir de choc thermique et osmotique, donc à ne pas mettre
dans un bac qui n’est pas encore à température ou qui n’est pas
encore salé, de même lors du transport entre votre vendeur et chez vous,
elles ne doivent pas sécher ni même rester hors de l’eau trop
longtemps (disons 1heure maximum, au-delà, il faut impérativement les
couvrir d’un linge humide). Si ces règles ne sont pas respectées,
elles perdront leur colonisation, la bac aura beaucoup de mal à s’équilibrer,
et le temps pour se coloniser sera très long, plusieurs mois, et encore,
à condition d’avoir une souche en bon état. La vie du bac dépend de
leur état, par ailleurs et pour la suite, pour tous traitements, il faut
veiller à ce que le produit utilisé soit étudié pour être administré
dans ce type de bac, tous traitements à base de cuivre par exemple sont
très dangereux pour les pierres vivantes et réduisent leur colonisation
à néant.
8 / Le sol :
Comme pour le remplissage, là aussi, il y a deux solutions pour
cette opération, la première, plus rapide mais moins efficace pour l’équilibre
de l’écosystème de votre bac est de le faire juste après l’ajout des
pierres vivantes, et la seconde que je conseille et qui est largement préférable
mais plus longue, et d’ajouter ce sable seulement deux ou trois mois après
la mise en route votre aquarium. La raison de cette attente utile est très
simple, les pierres vivantes nouvellement importées vont énormément sédimenter,
et de ce fait, la sédimentation tombera au fond du bac, vous pourrez
alors l’enlever facilement et régulièrement par aspiration, chose
impossible avec le sable en place. La sédimentation massive des PVs dure
entre 2 et 6 mois en général, mais parfois plus, ensuite, les pierres
vivantes s’équilibrent et se stabilisent, donc, sédimentent beaucoup
moins.
Pour votre
aquarium marin, le choix du sol est plus simple car il existe le sable de
corail, avantageux dans tous les regards, esthétiques, aide au maintien
du PH, assez léger et pas trop compact. Calculez la quantité à acheter
en volume (Largeur x hauteur x Longueur), Vous obtiendrez le volume en
litre en calculant les cotes en centimètre et en divisant le total par
1000. Installez une couche de sable d’une hauteur de 2 à 3 centimètres
maximum.
Avant d'introduire votre sable de corail, vous devez le laver,
pour ce faire, remplissez un seau de 1/3 de gravier et mélangez-le sous
le flot du robinet, jusqu'a ce que l'eau soit claire (ça prend parfois du
temps, mais il est important que le sable soit très propre et sans
impureté), passez tout le sable de corail de cette façon.
Dans tous les cas, le sable sera ajouté seulement après la mise en place
des pierres vivantes car il est impératif que ces pierres reposent
directement sur la vitre du fond, ou même sur un support spécifique,
mais en aucun cas posées sur une couche de sable, la raison est simple,
beaucoup d'invertébrés creusent dans le sable, s'il venaient à creuser
dans le sable, sous les pierres vivantes, il y aurait un gros risque
d'éboulement avec toutes les conséquences que cela implique.
9 / Les algues :
Un aquarium marin passera obligatoirement par une phase d’algues
inférieurs et primitives en tous genres lors du démarrage du bac, allant
des algues brunes tapissant les PVs (pierres vivantes) et le sol aux
algues vertes incrustants les vitres en passant par des algues
filamenteuses… Cette phase, parfois assez dégoûtante ne doit pas vous
décourager, c’est un passage provisoire, presque utile mais aussi un
signe de la bonne mise en place de l’écosystème, ces algues apparaîtront
quelques jours après la mise en eau, elles se développeront très vite
et recouvriront pratiquement tout ce qui se trouve dans le bac, elles vont
donc prospérer de quelques jours à quelques semaines, puis un jour (2, 3
voir 4 semaines le début de leur développement), vous remarquerez
rapidement qu’elles commencent à disparaître, et ceci presque aussi
vite qu’elles sont apparues, de jour en jour, vous verrez le décors se
débarrasser de ces algues. Donc, il est inutile de vous alarmer en les
voyant et de tenter à tous prix de les éliminer.
10 / Période ou s'effectue le cycle vital :
Une fois votre bac remplit, il va falloir être patient, pendant ce
temps, je vous invite à lire cette
page qui vous sera utile, elle concerne tous les éléments qui sont
à connaître en aquariophilie, et notamment l'article "le cycle de
l'azote" qui devrait faire partie de la bible aquariophile. Pour
connaître la valeur de tel ou tel élément (NO2, PH ...) il existe des
tests colorimétriques dans tous les magasins aquariophiles, prêts à
l'emploi, vous devrez remplir un petit récipient d'eau du bac et ensuite
ajouter des gouttes du produit de test dans cette eau, suivant la couleur
obtenue et en comparaison avec la couleur de l'échelle étalon livrée
avec, vous pourrez connaître exactement la valeur de votre eau. A savoir
le plus important, le test de nitrite N02, c'est de lui que dépendra
l'attente avant d'ajouter vos premiers habitants, il n'y a pas de délai
fixé, ça peut aller de 15 à 60 jours en eau de mer, je conseil de faire
le test tous les deux jours et ce, dès le 10eme jour après la mise en
eau.
Dans un
premier temps, le test indiquera 0mg/l, c'est normal, au bout de 10 jours
le cycle ne peut pas être fini, il n'est même sûrement pas commencé,
en testant tous les deux jours, arrivera un moment ou vous vous apercevrez
que la couleur "jaune = 0" que vous obtenez habituellement
commencera à virer au rose, c'est le début du cycle, à partir de là,
faites un test tous les jours, de jours en jours, vous verrez la valeur
augmenter, puis le test passera même au rouge vif, puis de jour en jour
redescendra jusqu'à 0, le test aura alors la couleur jaune, comme au départ,
et votre cycle de l'azote sera en route, mais attention, très fragile au
début et aussi très vite déséquilibré. Pour les tests à avoir, la
base est d'avoir un test de PH qui doit être maintenu vers 8,3 et il vous
faudra aussi un test NO2 (nitrites) toujours à 0, un de nitrates NO3 à
maintenir le plus bas possible, un test de Kh, de calcium (Ca) à
maintenir entre 400 et 450 mg/l et un test de magnésium (Mg) à tenir
entre 1250 et 1350mg/l, ceux-ci sont indispensables, avoir aussi le test
PO4 (phosphate) et NH3 (ammoniaques) ne peut être que mieux.
Le KH est le ° allemand, il doit être de 8 à 10, ce qui correspond de
15 à 18° THCa soit ° Français. Attention donc à la traduction de vos
tests.
Note : Je vous parlai dans ce chapitre des
nitrites (NO2) qui allaient obligatoirement monter avant de redescendre (période
cruciale en aquariophilie, la mise en place du cycle de l’azote), mais
de plus en plus, les techniques et les façons de faire changent et s’améliorent,
à ce jour, il arrive de plus en plus souvent, surtout (et uniquement je
dirai) si vous avez disposé pas mal de pierres vivantes qui ont déjà été
acclimatées en magasin et donc bien colonisées que ces nitrites montent
mais de façon indécelable avec nos tests NO2, on pourrait croire que
c’est une bonne chose, mais non, au contraire, quand on voit monter et
descendre les nitrites, au moins, on sait ou on en est sur la phase de démarrage,
mais quand on ne la voit pas passer, on ne peut pas réellement savoir si
elle est passée de façon ultra légère, ou si elle ne s’est pas
encore produite, dans ce cas là, sans constater physiquement à l’aide
de nos tests cette montée de nitrites, on peut considérer le bac prêt
après seulement 3 mois, pas avant, afin d’éliminer tous risque
d’avoir une montée tardive.
11 / Vos premiers habitants :
Votre test de nitrite N02 donne une couleur jaune, parfait, ceci
indique une valeur de 0mg/l, vous pouvez acheter vos premiers habitants
(quoiqu’il en soit, pas avant 2 mois après la mise en eau, ou 3 mois si
vous n’avez pas constaté de montée de nitrites), ne faites pas trop
d’achat au départ car l'aquarium est tout juste équilibré et il est
encore très fragile, achetez de préférence les détritivores en
premier, crevettes, Bernard ermites, oursins, escargots…
Il faut
compter environ 5 escargots, 3 Bernard ermite, et 2 crevettes pour
100 litres d’eau, ceci constitue une bonne moyenne (Attention, certains
poissons se délecteront des Bernard ermites et crevettes, c’est à
prendre en compte lorsque vous envisagerez vos achats), la population
future doit se prévoir dès le départ, et les détritivores seront
choisis en fonction de vos poissons à venir.
Pour l’achat des poissons, il est fortement préférable d'attendre 15
jours ou même 3 semaines entre 2 introductions, le changement biologique
de l'écosystème doit se faire le plus doucement possible. (Par exemple :
Votre écosystème aurait du mal à supporter l'arrivé instantanée de 5
nouveaux poissons d’un coup, il manquerait de bactéries anaérobies
pour évacuer d'un coup tout cet apport direct de nitrates et déchets
azotés).
Lorsque
vous aurez fais votre choix sur la population envisagée, achetez toujours
les poissons les moins territoriaux et les plus fragiles en premier, si
par exemple vous introduisez un Gramma loreto, il sera difficile
d’envisager de mettre un Ocellaris (Clown) par la suite, le Gramma aura
déjà sont territoire et l’Amphiprion nouvellement arrivé ne pourra
pas lui tenir tête et sera sans cesse harcelé (parfois jusqu’à sa
mort), par contre l’inverse sera possible car l’Amphiprion aura plus
d’assurance et le Gramma saura dès son arrivé qu’il n’est pas chez
lui et qu’il doit se trouver un territoire encore inoccupé. Aussi,
paradoxalement avec le nombre de poissons à introduire en une fois comme
je disais plus haut, si vous achetez des bancs (par exemple 5 Chrysiptera
(Demoiselles)), il est préférable de les introduire ensemble.
12 / Introduction de vos premiers poissons :
Avant tout, rappelez vous que vous êtes en eau de mer, la quantité
de poisson ne pourra pas être massive comme dans un biotope de Cichlidé
Africains par exemple. Pour un ordre d’idée, sachez qu’en récifal,
le maximum serait de deux petits poissons du genre Amphiprion par tranche
de 100 litres.
Il faut
suivre une règle lors de l'introduction de vos poissons et invertébrés
(escargots, Bernard l’ermite etc…) dans l'aquarium car ils sont très
sensibles aux chocs thermiques ainsi qu'aux chocs osmotiques. Laissez
tremper le sac où sont réunis vos poissons dans l'aquarium. Après 10mn,
prenez un verre d'eau de votre aquarium et versez-le dans le sac, 10 mn
plus tard, un deuxième puis encore 10 mn pour un troisième verre et 5mn
après, alors que la température et les caractéristiques de l'eau du sac
sont quasi-identiques à celles du bac, vous pouvez lâcher vos
pensionnaires, pêchez-les dans le sac avec une épuisette, ne mettez pas
l'eau du sac dans l'aquarium, n'attrapez pas les poissons dans le
sac avec les mains car vous enlèveriez la couche de mucus qui les protège
ou vous subiriez les aspects urticants de certains invertébrés.
(Attention avec la manipulation des poissons ce certains poissons, pouvant
affliger de sérieuses blessures).
13 / La nourriture :
Distribuez chaque soir la nourriture, mettez-en peu, et attendez
que tout soit mangé avant d'en remettre, RIEN ne doit tomber au fond, si
vous avez des poissons de fond, comme les gobys, blennies et autre, il
existe de la nourriture qui leur est adaptée, et ne faites pas l'erreur
de 90% des aquariophiles débutants : n'en mettez pas trop! Vous trouverez
ici les différentes
nourritures possibles. Faites jeûner vos poissons un jour par semaine,
c'est important pour eux, et pour l'équilibre de l'aquarium. Mais
n'oubliez pas, même s'ils vous supplient, même s'ils vous font les yeux
doux derrière la vitre, ne craquez pas. Les poissons marins
demandent très souvent une nourriture vivante lors de l'acclimatation,
ils ne sont pas friands des paillettes, vous devrez donc envisager d'avoir
une nourriture congelée en permanence, (Mais cela dépend beaucoup des
espèces et de leur acclimatation à la vie en captivité avant votre
achat).
Les détritivores
trouveront leur nourritures eux-mêmes, ne vous inquiétez pas et surtout,
ne surdosez pas pour eux, ce serait une erreur fatale.
14 / Les apports :
Chaque semaines si besoin, ajouter du strontium, iode, éléments
trace... Chaque quinzaines, faites un apport de bactéries dans les
filtres (si vous en avez un). Pour les quantités, referez-vous au dosage
suivant le constructeur.
Dans un bac sans coraux, les éléments comme le calcium, le magnésium ou
encore le Kh ne devraient pas trop baisser, vous arriverez à garder leurs
bonnes valeurs sans trop de difficulté en faisant de l’ajout avec des
additifs concentrés (uniquement si besoin), mais n’ajoutez pas ces éléments
sans en connaître leurs valeurs auparavant.
Le calcium et magnésium seront ajoutés suivant les tests que vous
obtiendrez pour garder une valeur comprise entre 390 et 420 mg/l pour le
calcium, le Kh doit être entre 7 et 9 et le magnésium doit se situer aux
alentours de 1300 ppm.
Ces trois éléments sont très important pour le développement de la
coralline (mais surtout magnésium et Kh).
Petits points importants à savoir lors du lancement:
L'écumeur à besoin d'une période de rodage, il ne fonctionnera
pas correctement au démarrage, c'est tout à fait normal. Le premier
jour, il se peut qu'il rejète beaucoup de micro-bulles dans le bac et l'écume
sera très claire. Au fil des jours, le temps que ce forme de la
"patine" qui aidera l'eau à "glisser", il
fonctionnera de mieux en mieux. Sa période de rodage peut durer de 1 à 3
semaines suivant le type de bac, le type d’écumeur et ce qu'il y a dans
l’aquarium.
L'éclairage du bac neuf doit se faire progressivement, Lorsque
vous aurez inséré les pierres vivantes, commencez par éclairer 6 heures
dans la journée, puis ajoutez une demie-heure d'éclairage tous les deux
jours jusqu'à arriver à 12h d'éclairage journalier. Il est important d'éclairer
votre bac 12 h en 1 seule fois, ne faites pas l'erreur d'allumer 6 heures
le matin, et 6 heures le soir, les 12 heures doivent se faire en continue.
Quelques valeurs utiles à connaître pour votre bac en eau de mer :
-Température : 26°c
(plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque
est moins dangereux qu'un excès).
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le
mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH4/NH3 : < 0,01 mg/l
-Oxygène - O2 : > 0,05 mg/l
15 / L'entretien :
L'entretien d’un FO doit être très régulier, chaque semaine,
changer 10% de l’eau et nettoyez le réceptacle de l’écumeur, tous
les 15 jours, nettoyage d’une partie du filtre (si vous en avez un).
L’évaporation
d’eau doit être complétée quotidiennement (pour éviter les
variations de salinité) par de l’eau osmosé, ne rajoutez surtout pas
de l’eau salée en guise de compensation, sinon votre salinité
augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O s’évapore, et
pas le sel.
Chaque
jour, vérification des appareils électriques comme le fonctionnement des
pompes à eau, de la température, contrôle de l’écume, nettoyage des
tubes néons, HQI, T5, etc...
Il sera
important de retirer la sédimentation régulièrement (surtout au début)
des PVs sur les pierres et dans les zones un peu plus stagnantes, pour
l’enlever du bac, vous avez deux solutions, soit par siphonnage lors des
changements d’eau, soit régulièrement tout relever en suspension avec
le courant d’une pompe à eau que vous dirigerez dans tous les recoins
et en mettant temporairement du perlon derrière la surverse le temps de récupérer
la sédimentation par filtration mécanique jusqu’à ce que l’eau du
bac redevienne claire.
Plus d’info sur
l’entretien en FO, consultez cette
page.
BONNE CHANCE
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