L'eau, source de vie.
PH :
Le PH ou potentiel en ions d'hydrogène mesure l'acidité d'une eau,
une échelle de PH est graduée de 0 à 14, la valeur 7 étant appelée PH
neutre. De 0 à 6,9, on parle d'eau acide, de 7,1 à 14 on parle
d'eau alcaline (ou basique). En aquarium, les valeurs se situent en 5 et
9. Pour que le PH soit stable, l'eau doit être chargée en carbonate de
calcium, ce qui lui donne un pouvoir dit "tampon". Le PH varie
en fonction de nombreux paramètres et principalement en fonction du gaz
carbonique, en fait le gaz carbonique produit par les poissons et les
plantes a tendance à faire baisser le PH. Il existe plusieurs solutions
pour remonter le PH; le carbonate de calcium, le bicarbonate de soude, ou
tout autre alcalinisant. En aquariophilie, le principale problème est que
le PH a tendance à baisser continuellement, souvent accompagné d'une
accumulation d'ammoniac, donc en cas de rehausse rapide du PH, l'ammoniac
se transforme en ammonium (toxique). En cas de besoin d'abaisser le PH, on
utilise le CO² qui acidifiera l'eau ou tout simplement de la tourbe (en
libérant progressivement des acides humiques, la tourbe agit en douceur
et de plus, c'est un élément naturel et équilibré qui joue aussi un rôle
anti-bactérien et fongique), mais en ce qui concerne la tourbe, elle sera
efficace seulement si la dureté est déjà faible au départ. Sinon,
le meilleur moyen est l'ajout d'eau osmosée qui, indirectement, via le
retrait des sels minéraux abaissera la dureté, qui elle, abaissera le PH
(Mais attention à ne pas éliminer totalement le Kh, voir TAC - Kh
ci-dessous).
TH / GH :
Le TH ou
"titre hydrométrique" n'est utilisé qu'en aquariophilie d'eau
douce car il résulte de la quantité de minéraux dissous (quantité des
sels de calcaire et de magnésium) traduit en bicarbonate de calcium
"CaCO3" (10mg/l de bicarbonate de calcium = 4 mg/l de calcium).
Les eaux sont dites très douces en dessous de 4°TH, douces de 4° à 10°,
plage idéale pour la croissance des plantes, de 10° à 15°TH, on dit
que l'eau est dur et au-dessus de 25°TH, l'eau est très dur. Le
calcium et le magnésium sont confondus dans la mesure du TH, ce qui veut
dire que si vos poissons ne s'épanouissent pas dans une eau d'un TH de
leur origine, c'est que votre TH contient beaucoup plus de calcium que de
magnésium et que vos poissons sont originaires d'eaux magnésiennes, ou
inversement. Pour changer la valeur de votre dureté, vous pouvez
l'abaisser en introduisant des résines adoucissantes dans le filtre, ou
alors faire des changements d'eau avec de l'eau distillée, ou osmosée,
Surtout ne pas utiliser d'adoucisseurs domestiques car ils transforment
tout simplement le calcium en sodium. Pour faire augmenter le TH (cas plus
rare) mettez de la roche calcaire ou de la craie dans le filtre et
surveillez le TH pour avoir la valeur voulue. (petit point important, pour
savoir si une eau est douce ou dur, plus le savon mousse, plus l'eau est
douce, donc pauvre en calcium et magnésium).
A ne pas confondre avec le GH qui est le °allemand, le GH
mesure le taux de chaux vive "CaO", c'est pourquoi il faut faire
une conversion entre les deux mesures. 1° Français (TH) correspond à
0,56° Allemand (GH).
TAC / KH :
Le TAC ou "titre alcalimétrique
complet" ou "dureté temporaire"et THCA "dureté
carbonatée" caractérisant la teneur en carbonate et hydrogénocarbonate,
sont en étroite relation avec le TH et le PH, le TAC ne mesure que les
carbonates et bicarbonates de calcium et magnésium (important en eau de
mer pour la structure des coraux). Pour avoir un PH stable, le TAC doit être
élevé. pour qu'une eau soit équilibrée, le TAC doit être le plus
proche possible du TH, si sa valeur est en dessous de 70% du TH, l'eau ne
pourra pas être parfaitement équilibrée est elle sera probablement
instable (attention de bien garder le rapport TAC/TH et KH/GH), plus on
descend dans le PH, plus la proportion TH/TAC diminue, ce qui veut dire
qu'avec un TH de 5, un TAC de 3 est suffisant pour maintenir un PH stable
car à ce niveau, le TAC n'influe plus sur le PH.
En eau
de mer, cette valeur du TAC est cependant très contredite car trop
souvent confondue avec le KH allemand, et comme presque la totalité des récifalistes
utilisent le °Allemand, restons dans le °KH, il faut se tenir entre 7 et
9°Kh.
Pour
remonter le Kh en eau de mer, on utilise des Buffers, réacteur à calcaire,
méthode Balling ou de "l’eau de chaux" via un réacteur à
hydroxyde par exemple, donc les solutions ne manquent pas.
Il existe
aussi une autre solution, très connue mais aussi très dépassée et on
ne pourrait pas parler de ce sujet sans l’évoquer, il s’agit de
verser 1cuillère à café de carbonate de sodium et 3 cuillères à café
de bicarbonate de sodium (que l’on trouve en pharmacie), diluez dans 1
litre d'eau et bien mélanger. Après avoir laissé reposer, versez au
goutte à goutte la partie limpide, re-tester l'eau après chaque ½ litre
versés). Mais je ne conseille pas trop cette méthode, utilisez plutôt
les solutions ci-dessus, celle-ci étant juste en cas de besoin
provisoire,
Dans tous
les cas, l’ajout massif de carbonates s’il est trop important et
rapide provoque un déséquilibre ionique qui se traduit par une chute
dangereuse du calcium.
Température :
La température est un paramètre très important pour la santé des
animaux aquatique car contrairement aux mammifères, leur température
interne n'est pas stable, elle varie en fonction de l'eau, les poissons
peuvent subir un écart de 1 à 2 degré maximum sur une période de
24h, et on une température d'eau définie, c'est à dire qu'un poisson
vivant dans une eau à 24°c, même en montant la température très
lentement jusqu'à 30°c lui sera à la longue fatale. La température
influe notamment sur plusieurs paramètres; la longévité du poisson en
un premier temps, puis sur la concentration en oxygène, ou enfin, sur
tout l'équilibre du système.
L'oxygène :
C'est grâce aux branchies que le poissons peut assimiler l'oxygène
dissous dans l'eau, mise à part les labyrinthidés qui on la faculté de
pouvoir respirer directement l'oxygène dans l'atmosphère. Une eau bien aérée
contient environ 1% d'oxygène dissous contre 20% en milieu atmosphérique.
C'est pourquoi il est important de ne pas surpeuplé son aquarium et
d'avoir un bon brassage, la photosynthèse agissant sur les végétaux
fabrique aussi de l'oxygène, mais ces végétaux, la nuit échange leur
processus et dégagent aussi du gaz carbonique en consommant de l'oxygène.
Le cycle de l'azote :
Le cycle de l'azote "N" est en aquariophilie une chose d'une
importance capitale, c'est le processus de transformation et d'élimination
des déchets, il provient de toutes matières organiques en décomposition.
En un premier temps, les déchets sont rapidement transformer en
ammoniaque "NH3" ou ammonium "NH4+". A partir de
l'ammoniaque, les bactéries le transforme en nitrite "NO2" (très
toxique aussi) et là, d'autre bactéries interviennent à leur tour pour
transformer les nitrites "NO2" en nitrates "NO3" moins
toxique, et en fin de cycle, les nitrates sont éliminés de plusieurs façons;
en changeant l'eau, ou assimilés pas les végétaux, ou même à l'aide
d'un dénitrateur, ou enfin, grâce à des bactéries anaérobies qui les
transformes en azote gazeux et là, s'évapore. Les valeurs maxi en
aquarium : NH3 = 0,05mg/l ; NO2 = 0,1 mg/l ; NO3 = 100 mg/l en eau douce
et 50 mg/l en eau de mer et 20 mg/l en récifal. Tout aquarium qui démarre
passe obligatoirement par ce cycle qui dur de 2 à 3 semaines, voir plus,
et, ou les l'ammoniums et les nitrites dépasseront très largement les
valeurs acceptables pour les poissons, puis redescendront quand les bactéries
se seront suffisamment reproduites, il est donc obligatoire d'attendre que
ce cycle soit passé avant d'introduire vos premiers poissons.
Le cycle de l'azote est un cycle continuel, il suffit de peu
de chose pour le perturber et ainsi déséquilibrer tout l'aquarium. Les
matières azotées en trop grande quantités multiplient les bactéries en
nombre dans le filtre, celles-ci épuisent rapidement l'oxygène et donc,
finissent par disparaître pour laisser place aux bactéries anaérobie,
ces bactéries éliminent aussi les matières azotées et nitrates, mais
ce cycle est plus lent que la production de "N", ce qui résulte
par un disfonctionnement de l'équilibre. Ce cycle permet également d'éviter
la production de dioxyde de soufre "H2S" (qui peut éventuellement
se produire dans un filtre arrêté ou dont le débit est trop faible).
La salinité :
(Eau de mer) La salinité est la quantité de sel "chlorure de sodium
(NaCl)" contenue dans l'eau, elle se lit en % ou en mg/l, généralement
autour de 35% ou 35g/l. Les poissons sont sensibles aux variations rapide
de la salinité, (comme tout autres variations rapides d'ailleurs). Pour
connaître la salinité d'une eau, on mesure sa densité à l'aide d'un
densimètre de 1022 à 1026 suivant l'origine des poissons. Elle peut
aussi varier en fonction de la température, la densité baisse quand la
température augmente.
Le potentiel Redox :
Le potentiel Redox s’exprime en millivolt (mV) et se mesure à l’aide
d’un Redox-mettre. Il correspond au potentiel électrochimique (oxydoréduction)
entre l’eau de l’aquarium et sa sonde. Cet appareil nous informe sur
l'hygiène du bac. Il est le rapport de l'oxydation des déchets
organiques par l’oxygène. Un bac en excellente santé donne une mesure
approximative de 250mV. Plus le rendement du cycle de l’azote sera bon,
plus la mesure sera élevée.
Un moyen d’augmenter sa valeur serait d’utiliser un ozoniseur et
pourrait même permettre d’obtenir un résultat jusqu’à 400mV mais
attention, un niveau si élevé et obtenu de cette façon là (avec
l’ozoniseur) n’est toutefois pas conseillé car il engendrerait un excès
d’ozone dissous dans le bac, voir même dans la pièce, donc pour
contrer ce problème, il existe des redox-mettre qui peuvent eux même
contrôler l’ozoniseur. Ces mêmes redox-mettre peuvent aussi contrôler
un dénitrateur (généralement, soit l’ozoniseur, soit le dénitrateur,
mais pas les deux) afin d’augmenter son efficacité au maximum en réglant
son débit de façon optimisé, mais dans ce cas, le dénitrateur que vous
possédez doit permettre cette option, ce qui n’est pas le cas de tous.
Conductivité :
(Eau douce) Elle se mesure avec un conductimètre, (souvent utilisée pour
obtenir l'eau idéale à la reproduction des discus), et donne la valeur
de minéralisation totale d'une eau en micro-siemens/cm, et varie en
fonction de la température. A savoir : La conductivité est augmentée
par l'utilisation de la tourbe, ce qui peut poser un problème si l'on en
utilise pour abaisser un PH. Il faudra alors remplacer la tourbe par de
l'acide phosphorique afin de garder une conductivité stable et faible.
L'ammoniaque NH3 :
C'est la première étape de dégradation des déchets organiques, les
ammoniaques NH3 sont beaucoup plus toxiques que les ammoniums NH4, mais
sont généralement transformés en nitrites avant même d'être toxique,
sauf si absence de bactéries nitrosomonas.
Le seuil de tolérance des poissons face à ce composant azoté dépend
fortement du pH, plus le pH est haut, plus le taux de NH3 devient haut et
donc toxique, c’est pour cette raison que sa valeur devient très
importante à surveiller en aquarium marin.
Avec un pH de 8,2 les NH3 sont environ 5 à 6 fois plus toxiques qu’avec
un pH de 7,5. Pour cette raison, il est inutile donc de préciser qu’il
est préférable de maintenir un pH en eau de mer de 8,1 plutôt que 8,4
ce qui divise déjà par 2 sa toxicité.
La valeur de nos tests utilisés pour NH3/NH4 donne la somme de ces deux
composants.
Les nitrites NO2 :
Ils sont le résultat de la transformation par oxydation de l'ammonium par
les bactéries aérobies (bactéries nitrosomonas). La présence de
nitrite dans l'eau est mortel aux poissons car le fer contenu dans l'hémoglobine
s'oxyde et provoque l'arrêt du transport de l'oxygène dans le sang.
Les nitrates NO3 :
Ils sont le résultat de la transformation des nitrites par les bactéries
aérobie (genre bactéries nitrobacter) qui oxydent les nitrites
"NO2" en ion nitrate "NO3-". Les nitrates sont
beaucoup moins dangereux que les nitrites, mais on toujours tendance à
s'accumuler dans le bac, car ils arrivent inévitablement et toujours plus
vite qu'ils sont évacués. Leur seul et unique avantage est qu'ils
servent d'engrais au végétaux et de ce fait, les végétaux nous rendent
service en les évacuants. Si les nitrates sont mieux supportés que les
nitrites par les poissons, ce n'est pas le cas pour des oeufs, ceux-ci
sont trés sensibles à ce composé azoté.
Les nitrates sont plus dangereux et plus toxique dans les
eaux chargées en sels de sodium, c'est pour cette raison que le taux doit
absolument être très bas en eau de mer.
Les phosphates PO4 :
Les phosphates sont issus aussi de la décomposition des matières
organiques mais n'ont que peu d'effets sur les poissons, il ont en
revanches beaucoup d'effets sur l'écosystème en aquariophilie,
responsables d'algues en tout genres. En aquariophilie marine, lors de la
mise en route du bac, le sable et les pierres vivantes dégagent du
phosphate mais à court terme, utilisez aussi du sel sans phosphate. Il
est impératif de les éliminer, il existe des résines anti-phosphate très
efficaces. Vous pouvez aussi utiliser le charbon actif, mais il agit
efficacement que sur un filtre à percolation, (débit = volume du bac en
24h).
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