L'entretien de l'aquarium en Fish-only n'a pas de règle stricte
car il dépend du type de bac, du type de filtration, de la taille de
l'aquarium, de la densité de poissons etc ...
Les
aquariums en eau de mer fonctionnant sous le système Berlinois (bonne
densité de pierres vivantes et écumeur) n’ont généralement pas de
filtre car il est en opposition avec le bon fonctionnement d’un système
Berlinois, cependant, beaucoup font des FO pour pouvoir mettre plus de
poissons que dans un récifal et du coup, le système Berlinois n’arrive
plus à éliminer ces déchets en azote gazeux, il faut donc dans certains
cas ajouter un filtre. Le FO n’est pourtant pas fait pour recevoir plus
de poisson qu’un récifal, il est plutôt utile dans le cas ou l’on
veut héberger des poissons incompatibles en récifal (comme les Chaetodon
par exemple). Si par contre votre FO reste faiblement peuplé, le filtre
ne sera pas utile.
La valeur
de base serait de changer environ 30 à 40% du volume net par mois, et
ceci, étalé en plusieurs fois mais jamais une seule fois, ce serait un
trop lourd changement dans l’écosystème.
Afin d'éviter
de faire subir à nos habitants (poissons et invertébrés) un choc osmotique ou thermique, l’idéal est de
changer environ 10% du volume d’eau par semaine. L'eau changée doit
avoir une température et des caractéristiques le plus proche possible
des caractéristiques de l'eau de votre bac et avec un taux de nitrates
nul.
L’eau
utilisée pour ces changements sera toujours et uniquement de l’eau
osmosée, le sel qu’on y ajoute apportera les éléments utiles à son
équilibre.
Changements d'eau :
Au fil des jours, l’aquarium étant un milieu fermé, se charge
en nitrates du fait de l’élimination des déchets organiques via le
cycle de l’azote et de la filtration biologique bien que le système
Berlinois agisse en opposition.
Les
changements d’eau consistent à changer l'eau manuellement par siphonage.
Pour cette méthode, il est recommandé en amont de brasser la nouvelle
eau une douzaine d'heures afin que le sel soit parfaitement bien mélangé,
aussi, une eau dite neuve est agressive dans un aquarium d’eau de mer.
Pour le
siphonage, la solution de base se fera toujours dans le procédé des
vases communiquant à l'aide d'un tuyau entre l'aquarium et un seau.
L'eau retirée n'a pas de points précis pour être aspirée, aussi bien
en pleine eau, à la sortie d'une pompe, dans la décantation...Un autre
moyen intéressant en FO est de le faire avec une "cloche",
l'eau retirée sera prise dans le gravier, cette solution a plusieurs
avantages, elle permet de nettoyer le sable, de l'aérer, enfin et
surtout, elle aspire beaucoup de déchets cachés en phase de décomposition
qui seraient susceptibles de se transformer en nitrates voir même en
nitrites s’ils sont trop importants.
Exemple pour un petit FO de 300 litres avec changement d’eau
hebdomadaire :
Afin de
rendre votre tache plus simple, prévoyez 2 seaux, un chauffage et une
pompe de brassage (500 à
1000 l/h environ) que vous garderez uniquement pour ces opérations.
-Jour moins un : Préparation de la nouvelle eau, environ 20 litres
d’eau osmosée.
Dans cette réserve de 20 litres, installez un chauffage réglé à la même
température que votre bac et installez-y aussi une petite pompe de
brassage. Attention à ce que la pompe de brassage ne soit pas bloquée,
ça arrive lorsqu’elle a séchée après l’utilisation de la fois précédente,
parfois le sel bloque son rotor. Une fois en route, ajoutez votre sel
(pour 20 litres, environ 700 grammes).
-Jour J : Votre eau tourne depuis 24h environ, contrôlez sa densité
et sa température.
Retirez 20 litres d’eau de votre aquarium (dans le deuxième seau).
ATTENTION : Pensez avant cela à débrancher votre osmolateur si vous en
avez un et coupez vos pompes de brassage, surtout si elle sont placées
derrière une surverse. Une fois l’eau retirée, versez l’eau que vous
avez préparé assez lentement dans le bac ou dans la décantation.
Recontrôlez votre densité et ajustez-là si besoin, elle doit être
stable, les changements de densité sont très néfastes pour l’ensemble
de la population, si vous devez la réajuster, ça sera de l’ordre de ½
point par heure, jamais plus.
Nettoyage des masses filtrantes :
Ce nettoyage doit impérativement se faire en deux étapes, vous ne
devez jamais rincer toutes les masses filtrantes en une seule fois, ce qui
pourrait provoquer une montée de nitrites par la suite, (Le filtre est le
poumon de l'aquarium et ce sont très majoritairement les bactéries qu'il
héberge qui purifient l'eau en transformant les matières azotées en
produit non toxique comme les nitrates (enfin, non toxique s’ils ne sont
pas à des taux trop élevés, (en FO, on veille cependant à ne pas dépasser
les 25mg/l), donc, en nettoyant le filtre, on élimine tous les déchets
mais aussi ces bactéries si utiles, c'est pourquoi il est très important
d'en laisser une partie qui ne sera pas rincée).
Comme le
nettoyage du filtre doit être effectué une fois par mois (voir 2 fois si
le bac est fortement peuplé), vous nettoierez seulement une moitié de
filtre, l’autre moitié sera à son tour nettoyée lors le l’entretien
suivant, souvenez-vous en, c’est un détail très important. Pour laver
la masse filtrante, il suffit de la rincer à l'eau claire (ou mieux, dans
l’eau que vous venez de retirer) et l'essorer jusqu'à ce que l'eau en
sorte propre (sans détergeant bien évidement). Ne la faites pas
bouillir, rincez-là à la température de l'eau de votre bac pour éviter
de mettre en danger les bactéries restantes dans la deuxième partie du
filtre. (Ce qui pourrait arriver si vous mettez une mousse sortie de l'eau
bouillante dans le filtre sur l'autre mousse pleinement colonisée).
Si vous
utilisez de la ouate de perlon en pré-filtration, lavez-la bien avant de
la mettre et étirez-là au maximum, sinon, elle se compact trop et
ralentit le débit du filtre, si le perlon ou la ouate venait à trop se
compacter par tassement ou par accumulation de déchet, elle pourrait
aller jusqu’à stopper le débit du filtre, le résultat pourrait avoir
de graves conséquences car à ce moment là, du souffre H2S très toxique
se formerait. Cette ouate ou perlon sera changée à chaque fois que vous
nettoierez le filtre.
Entretien divers :
Lors
de ces changements d'eau, vous en profiterez pour nettoyer manuellement
toutes les parties sales ou envahies par les algues (Vitres, chauffage,
tuyaux...). Contrôlez que le contacteur du thermoplongeur ne soit pas
collé (ce qui arrive de temps en temps) ainsi que l'état de tous
vos appareils électriques. Tous doivent être en excellent état et TOUS
doivent absolument être débranchés avant de mettre les mains dans
l'eau.
Sur le moindre défaut d’un appareil qui fonctionne à l’électricité
(pompe à eau, chauffage, etc…), cet appareil devient hors d’usage,
vous devez impérativement le changer et le jeter. Ne vous en servez plus
de tout, même pas le temps d’en avoir un nouveau, un accident est trop
vite arrivé car chacun sait que l’eau et électricité ne font pas bon
ménage.
L’ensemble de votre aquarium, donc tout l’écosystème, adapte
ses besoins en fonction de ce qu’il possède et tous changements le
perturbe, cette perturbation se solde en général par le développement
d’algues. Donc, très souvent, je dirai dans la plus grande majorité
des cas, une prolifération d’algue vient d’un changement dans votre
bac (c’est parfois juste un petit changement qui pourtant vous paraît bénin)...
Les tests :
Pour en
savoir plus sur les paramètres d’eau cliquez
ici.
Les paramètres en eau de mer :
Voici
quelques paramètres importants à avoir en FO!
-Température : 26°c
(plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque
est moins dangereux qu'un excès).
-Iode - I2 : 0,06 mg/l (plage allant de 0,02 mg/l à 0,15 mg/l)
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le
mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH4/NH3 : < 0,01 mg/l
Les paramètres les plus importants dans cette liste pour un FO
seraient la densité et la température pour commencer, puis les NH3, les
NO2 et les NO3, voir ensuite le magnésium, le strontium et le Kh (éventuellement
pour la coralline des pierres vivantes), les autres paramètres sont bien
sur aussi importants mais ils restent secondaires pour juste l’hébergement
de poissons.
Les NH3, (ammoniaques). Il faut savoir qu’avec un pH de 8,2 les
NH3 sont environ 5 à 6 fois plus toxiques qu’avec un pH de 7,5, ils
sont la première phase de dégradation des déchés organiques. Pour un
FO normalement peuplé, ce paramètre ne devrait pas poser trop de problème
car sa valeur n’est pas sensé monter (tout comme les NO2), mais à
partir du moment ou il y a des poissons, vous vous devez de surveiller ces
paramètres car il sont susceptibles de monter un jour.
Contrôle journalier :
Chaque
jour (lors de la distribution de nourriture par exemple), vous devez contrôler
la température, l’état de santé de vos poissons, leur nombre (suivant
sa taille, un poisson mort entre deux pierres peut provoquer une hausse de
composés azotés), contrôlez aussi le bon fonctionnement de tous vos
appareils, c’est à dire les filtres (qu’ils ne soient pas colmatés),
les pompes à eau, l’éclairage… Contrôlez aussi le réceptacle de
l’écumeur ainsi que la couleur de l’écume qu’il produit afin
d’ajuster son rendement, contrôlez et ajustez le niveau d’eau du bac.
Nettoyez les vitres dès que des algues apparaissent, l’aquarium et son
écosystème fonctionne le mieux lorsque l’entretien est permanent (pas
de simple nettoyage de printemps).
Chaque semaine, videz et rincez le réceptacle de l’écumeur.
Deux fois
par an, il est recommandé de démonter les pompes à eau et celle de l’écumeur
afin de contrôler et nettoyer les rotors.
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