L'entretien de l'aquarium n'a pas de règle stricte car il dépend
du type de bac, du type de filtration, de la taille de l'aquarium, de la
densité de poissons etc ...
La valeur de base serait de changer environ 40% du volume net par mois, et ceci, étalé
en plusieurs fois.
Afin d'éviter
de faire subir à nos habitants un choc osmotique ou thermique, le mieux
est de changer ces 40% en deux, trois ou même quatre fois dans le mois,
(10% par semaine est l'idéal) à savoir que 40% en une seule fois est
bien trop et peut entraîner une montée de nitrites. L'eau changée doit
avoir les caractéristiques le plus proche possible des caractéristiques
de l'eau de votre bac et avec un faible taux de nitrates (Car ce taux ne
fera que monter, chose inévitable).
Changements d'eau :
Au fil des jours, l’aquarium étant un milieu fermé, se charge
en nitrates (bien plus sur un biotope Africains qu’un autre type de
biotope) du fait de l’élimination des déchets organiques via le cycle
de l’azote, nous savons qu’une grande concentration en nitrates est néfaste
pour tout être vivant.
Le changement d’eau consiste à changer l'eau manuellement par siphonage.
Pour cette méthode, il est souvent recommandé en amont de faire décanter
la nouvelle eau une douzaine d'heures afin que le chlore qui se trouve
dans notre eau de conduite se soit totalement évaporé, cette phase n'est
pas impérative, pour l'éviter, il existe dans le commerce
des produits de conditionnement plus ou moins efficaces. Si votre eau de
conduite n’a aucune odeur de chlore, vous pouvez l'ajouter directement,
un point important est tout de même de vérifier que l’eau que vous
allez ajouter ne soit pas plus chargée de nitrates que l’eau de votre
aquarium et dans tous les cas, elle doit avoir la même température que
l’eau de votre bac.
Pour le
siphonage, la solution de base se fera toujours dans le procédé des
vases communiquant à l'aide d'un tuyau entre l'aquarium et un seau. L'eau
retirée n'a pas de points précis pour être aspirée, aussi bien en
pleine eau, à la sortie d'une pompe de filtre, dans le filtre lui-même
...Un très bon moyen est de le faire avec une "cloche", l'eau
retirée sera prise dans le gravier, cette solution a plusieurs avantages,
elle permet de nettoyer le sable, de l'aérer, d'ôter les restes de
nourriture, enfin et surtout, elle aspire beaucoup de déchets cachés en
phase de décomposition qui seraient susceptibles de se transformer en
nitrates voir même en nitrites s’ils sont trop importants. Elle a aussi
l'avantage de pouvoir remuer le sol sans soulever un nuage de poussière,
ce qui pourrait être néfaste pour certains poissons et colmater vos
filtres très rapidement.
Nettoyage des masses filtrantes :
Ce nettoyage doit impérativement se faire en deux étapes, vous ne
devez jamais rincer toutes les masses filtrantes en une seule fois, ce qui
pourrait provoquer une montée de nitrites par la suite, (Le filtre est le
poumon de l'aquarium et ce sont très majoritairement les bactéries qu'il
héberge qui purifient l'eau en transformant les matières azotées en
produit non toxique comme les nitrates (enfin, non toxique s’ils ne sont
pas à des taux trop élevés), donc, en nettoyant le filtre, on élimine
tous les déchets mais aussi ces bactéries qui nous sont si utiles, c'est
pourquoi il est important d'en laisser une partie qui ne sera pas rincée).
Comme le
nettoyage du filtre doit être effectué une fois par mois (voir 2 fois si
le bac est fortement peuplé ce qui est le plus souvent le cas dans ce
type de biotope), vous nettoierez seulement une moitié de filtre,
l’autre moitié sera à son tour nettoyée lors du prochain entretien,
souvenez-vous en, c’est un détail très important. Pour laver la masse
filtrante, il suffit de la rincer à l'eau claire et l'essorer jusqu'à ce
que l'eau en sorte propre (sans détergeant bien évidement). Ne la faites
pas bouillir, rincez-là à la température de l'eau de votre bac pour éviter
de mettre en danger les bactéries restantes dans la deuxième partie du
filtre. (Ce qui pourrait arriver si vous mettez une mousse sortie de l'eau
bouillante dans le filtre sur l'autre mousse pleinement colonisée, elles
subiraient un choc thermique qui pourrait leur être fatal).
Si vous
utilisez de la ouate de perlon en pré-filtration, lavez-la bien avant de
la mettre et étirez-là au maximum, sinon, elle se compact trop et
ralentit le débit du filtre, si le perlon ou la ouate venait à trop se
compacter par tassement ou par accumulation de déchet, elle pourrait
aller jusqu’à stopper le débit du filtre, le résultat pourrait avoir
de graves conséquences car à ce moment là, du souffre H2S très toxique
se formerait. Cette ouate ou perlon sera changée à chaque fois que vous
nettoierez le filtre.
Entretien divers :
Lors de ces changements d'eau, vous en profiterez pour nettoyer
manuellement toutes les parties sales ou envahies par les algues (Vitres,
chauffage, tuyaux...). Contrôlez que le contacteur du thermoplongeur ne
soit pas collé (ce qui arrive de temps en temps) ainsi que l'état de
tous vos appareils électriques. Tous doivent être en excellant état et
TOUS doivent absolument être débranchés avant de mettre les mains dans
l'eau.
Sur le moindre défaut d’un appareil qui fonctionne à l’électricité
(pompe à eau, chauffage, etc…), cet appareil devient hors d’usage,
vous devez impérativement le changer et le jeter. Ne vous en servez plus
de tout, même pas le temps d’en avoir un nouveau, un accident est trop
vite arrivé car chacun sait que eau et électricité ne font pas bon ménage.
Si
vous avez des plantes, bien que dans les bacs de type Cichlidés
africains, les plantes sont rares voir inexistantes car peu d’espèces
arrivent à tenir et à prospérer, excepté quelques espèces comme les
anubias par exemple, mais la, ce n’est alors plus un biotope). Les tubes
néons T8, T5 perdent leurs efficacités passé dix à douze mois, même
s’ils vous semblent encore très bien éclairer, leur spectre lumineux
ne correspond plus aux besoins de vos plantes, il faut alors les changer
et là aussi, comme le filtre, ne changez pas l’ensemble de l’éclairage
en une fois, si vous avez 2 tubes néons, changez-en un et le second le
mois suivant car un brusque changement d’éclairage provoque souvent un
développement des algues. Si vous ne possédez pas de plantes, l’éclairage
ne pose alors pas de problèmes et vos tubes peuvent être gardés bien
plus longtemps.
L’ensemble de votre aquarium, donc tout l’écosystème, adapte
ses besoins en fonction de ce qu’il possède et tous changements le
perturbe, cette perturbation se solde en général par le développement
d’algues. Donc, très souvent, je dirai dans la plus grande majorité
des cas, une prolifération d’algue vient d’un changement dans votre
bac (c’est parfois juste un petit changement qui pourtant vous paraît bénin
comme par exemple l’arrivé de trois nouveaux poissons d’un coup).
Les tests :
Pour en savoir plus sur les paramètres d’eau cliquez
ici.
En résumé, les plus importants :
Le plus important étant les nitrites (NO2), quelque soit votre
bac, ils doivent rester à zéro, un bac normalement équilibré et bien
entretenu ne présente jamais de pic de nitrites (or celui du démarrage
du cycle de l’azote bien sur). On ne peut pas dire ou préconiser
qu’il faut tester ce paramètre tous les 3 jours ou 10 jours ou autre,
l’age de votre bac et votre expérience seront les seuls à estimer la
fréquence, au lancement du bac, on commence à tester les NO2 après 1
semaine de mise en route et on fait ce test tous les 2 jours pour veiller
la montée de nitrites incontournable du lancement, une fois ce pic de NO2
passé, on surveille tous les 4 ou 5 jours pendant 1 ou 2 mois, puis
ensuite toutes les semaines puis tous les 15 jours, puis quand vous aurez
la main aquariophile, ce sera 1 fois par mois ou même moins, et bien plus
tard (au fil des années), vous saurez vous même s’il se passe quelque
chose d’anormal dans le bac suivant le comportement des poissons, la
couleur de l’eau, les algues etc...
Dans
tous les cas, on test ce paramètre rapidement au moindre détail anormal
dans le bac.
Les nitrites se transforment en nitrates (NO3), cette
transformation se fait via les bactéries aérobies dans vos masses
filtrantes en majeure partie, elle se fait avant même que le taux de
nitrites soit décelable avec vos tests. En phase finale de cette
transformation, ce sont les nitrates qui vont s’accumuler. Seuls les
changements d’eau feront réellement baisser ce taux. Contrôlez ce taux
une fois par semaine au départ puis tous les 15 jours suffisent par la
suite. Vous pouvez aussi changer le volume d’eau en fonction des résultats
de ce test. Attention à certains tests qui vous donnent toujours zéro,
un bac de type lacs Africains peuplé de poissons à toujours des NO3.
Le PH est
aussi un paramètre important, ce n’est pas vraiment sa valeur qui est
le plus dangereux, mais ce sont ses variations, plusieurs éléments
entrent en compte dans ces variations, densité de poissons, valeur du Kh
etc… Le plus souvent, c’est pas le Ph en lui-même qui pose problème,
c’est plutôt nous-même qui déséquilibrons le bac en voulant essayer
de le forcer à avoir une valeur donnée.
Le Ph est important à connaître, mais prenez garde avant de vouloir le
modifier, par exemple, si vous avez une valeur de 7,2 et vous avez lus que
vos poissons demandent un Ph de 7,8, ne vous entêtez pas trop à vouloir
le modifier absolument.
Le Gh. Pour que l’eau soit équilibrée, sa valeur doit être
d’environ 60 à 80% de plus que la valeur du Kh (le Kh est en fait une
partie du Gh).
Le Kh est important car c’est un peu lui qui régule le Ph et le
stabilise (on appel cela le pouvoir tampon), plus le Kh sera haut et plus
votre Ph sera stable, Parallèlement, plus le dosage Gh/Kh sera équilibré
(comme je disais ci-dessus) et plus votre Ph sera stable.
Contrôle journalier :
Chaque
jour (lors de la distribution de nourriture par exemple), vous devez contrôler
la température, l’état de santé de vos poissons, leur nombre (suivant
sa taille, un poisson mort entre deux pierres peut provoquer une hausse de
composés azotés), contrôlez aussi le bon fonctionnement de tous vos
appareils, c’est à dire les filtres (qu’ils ne soient pas colmatés),
les pompes à eau, l’éclairage… les plantes ou feuilles mortes
doivent être retirées (si vous en avez), vérifiez le niveau d’eau.
Nettoyez les vitres dès que des algues apparaissent, l’aquarium et son
écosystème fonctionne le mieux lorsque l’entretien est permanent (pas
de simple nettoyage de printemps).
Une fois par an, il est recommandé de démonter les pompes à eau afin de
contrôler et nettoyer les rotors.
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