Pour un bac récifal, l’entretien est moins lourd à gérer
qu’un aquarium d’eau douce, mais il doit être plus régulier et plus
précis.
La valeur
de base serait de changer environ 20 à 30% du volume net par mois, et
ceci, étalé en plusieurs fois. Pour les bacs récifaux spécifiques sans
poissons ou comme les bacs tournant sous la méthode Jaubert, on peut
envisager un changement d'eau très largement inférieur.
Afin d'éviter
de faire subir à nos habitants (poissons, coraux et invertébrés) tous
choc osmotique ou thermique, l’idéal est de changer 5 à 10% du volume
d’eau par semaine. L'eau changée doit avoir une température et des
caractéristiques le plus proche possible des caractéristiques de l'eau
de votre bac et avec un taux de nitrates nul.
L’eau
utilisée pour ces changements sera toujours et uniquement de l’eau
osmosée, le sel qu’on y ajoute apportera les éléments utiles à son
équilibre.
Changements d'eau :
Au fil des jours, l’aquarium étant un milieu fermé, se charge
en nitrates du fait de l’élimination des déchets organiques via le
cycle de l’azote bien que le système Berlinois agisse en opposition.
Le changement d’eau consiste à changer l'eau manuellement par siphonage.
Pour cette méthode, il est recommandé en amont de brasser la nouvelle
eau une douzaine d'heures afin que le sel soit parfaitement mélangé,
aussi, une eau dite neuve est agressive dans un bac récifal.
Pour le
siphonage, la solution de base se fera toujours dans le procédé des
vases communiquant à l'aide d'un tuyau entre l'aquarium et un seau. L'eau
retirée n'a pas de points précis pour être aspirée, aussi bien en
pleine eau, à la sortie d'une pompe, dans la décantation...Un autre moyen plus
ou moins critiqué est de le faire avec une "cloche", l'eau
retirée sera prise dans le gravier, cette solution a plusieurs avantages,
elle permet de nettoyer le sable, de l'aérer, enfin et surtout, elle
aspire beaucoup de déchets cachés en phase de décomposition qui
seraient susceptibles de se transformer en nitrates voir même en nitrites
s’ils sont trop importants, attention, pour les bacs tournant sous la méthode
Jaubert, bien entendu, on utilise pas cette option.
Exemple pour un petit récifal de 300 litres avec changement d’eau
hebdomadaire :
Afin de
rendre votre tache plus simple, prévoyez 2 seaux, un chauffage et une
pompe de brassage (500 à
1000 l/h environ) que vous garderez uniquement pour ces opérations.
-Jour moins un : Préparation de la nouvelle eau, environ 20 litres
d’eau osmosée.
Dans cette réserve de 20 litres, installez un chauffage réglé à la même
température que votre bac et installez-y aussi une petite pompe de
brassage. Attention à ce que la pompe de brassage ne soit pas bloquée,
ça arrive lorsqu’elle a séchée après l’utilisation de la fois précédente,
parfois le sel bloque son rotor. Une fois en route, ajoutez votre sel
(pour 20 litres, environ 700 grammes).
-Jour J : Votre eau tourne depuis 24h environ, contrôlez sa densité
et sa température.
Retirez 20 litres d’eau de votre aquarium (dans le deuxième seau).
ATTENTION, pensez avant cela à débrancher votre osmolateur si vous en
avez un et coupez vos pompes de brassage, surtout si elle sont placées
derrière une surverse. Une fois l’eau retirée, versez l’eau que vous
avez préparé, assez lentement dans le bac ou dans la décantation.
Recontrôlez votre densité et ajustez là si besoin, elle doit être
stable, les changements de densité sont très néfastes pour l’ensemble
de la population, si vous devez la réajuster, ça sera de l’ordre de ½
point par heure, jamais plus.
Les tests :
Pour en
savoir plus sur les paramètres d’eau cliquez
ici.
Les paramètres en eau de mer :
Voici
quelques paramètres importants à avoir!
-Température : 26°c
(plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque
est moins dangereux qu'un excès).
-Iode - I2 : 0,06 mg/l (plage allant de 0,02 mg/l à 0,15 mg/l)
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le
mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH4/NH3 : < 0,01 mg/l
Les paramètres les plus importants dans cette liste seraient la
densité et la température pour commencer, puis les NH3, les NO3, le
calcium, le Magnésium et le Kh, les autres paramètres sont bien sur
importants aussi. (Je n’ai pas cité les NO2 qui bien sur, ne doivent
pas être décelables, encore plus dans ce type de bac que dans tous les
autres).
Les NH3, (ammoniaques). Il faut savoir qu’avec un pH de 8,2 les
NH3 sont environ 5 à 6 fois plus toxiques qu’avec un pH de 7,5, ils
sont la première phase de dégradation des déchés organiques. Pour un récifal
peu peuplé en poissons, ce paramètre ne pose pas trop de problème car
sa valeur n’est pas sensé monter (tout comme les NO2).
Le Calcium, Magnésium et Kh seront ajoutés suivant le résultat
de vos tests, aucun des 3 ne doit manquer ni être en excès. Pour les
petits bacs jusqu’à 200 litres, des additifs en concentrés sont
souvent suffisants, les paramètres doivent rester stables donc les ajouts
doivent être fait souvent et par petite quantité, ne remontez jamais un
calcium ou un magnésium de plus de 10 mg/l/jour.
Au-dessus de 200 litres, les additifs ne suffisent souvent plus, il faut
alors avoir recours soit à un réacteur à hydroxyde, soit un réacteur
à calcaire, soit la méthode Balling.
Attention toutefois aux réacteurs hydroxyde qui ont tendance à abaisser
le Kh.
Pour remonter le Kh car sa consommation en récifal est assez importante,
nous avons plusieurs solutions, le réacteur à calcaire, la méthode
Balling ou le Buffer. Le problème avec les Buffer, c’est qu’il le
remonte violemment, entraînant une précipitation de calcium, pour éviter
cela, le buffer doit être ajouté par petite quantité, lentement, chaque
jour et le matin de préférence.
Je pourrai dire (mais je me ferai engueuler par les plus puristes)
que pour ce qui est des Strontium, iode, oligos-éléments …, dans les
bacs inférieurs à 500 litres, on peut se fier aux dosages des fabricants
pour les ajouts. (Par exemple 5ml par semaine par tranche de 100 litres
etc… suivant le dosage prescrit). Les tests iode et strontium sont assez
délicats à faire car de plus ces éléments sont assez instables dans
l’eau.
Lors de ces changements d'eau, vous en profiterez pour nettoyer
manuellement toutes les parties sales ou envahies par les algues (Vitres,
chauffage, tuyaux...) videz et nettoyer le godet de l’écumeur, contrôlez
que le contacteur du thermoplongeur ne soit pas collé (ce qui arrive de
temps en temps) ainsi que l'état de tous vos appareils électriques. Tous
doivent être en excellent état et TOUS doivent absolument être débranchés
avant de mettre les mains dans l'eau.
Sur le moindre défaut d’un appareil qui fonctionne à l’électricité
(pompe à eau, chauffage, etc…), cet appareil devient hors d’usage,
vous devez impérativement le changer et le jeter. Ne vous en servez plus
de tout, même pas le temps d’en avoir un nouveau, un accident est trop
vite arrivé car chacun sait que l’eau et électricité ne font pas bon
ménage.
Les
tubes néons T5 ou aussi les HQI perdent leurs efficacités passé dix à
douze mois, même s’ils vous semblent encore très bien éclairer, leur
spectre lumineux ne correspond plus aux besoins des coraux et de leur
zooxanthelles, il faut alors les changer et là aussi, ne changez pas
l’ensemble de l’éclairage en une fois, si vous avez 2 tubes néons ou
2 ampoules HQI, changez-en un et le second le mois suivant car un brusque
changement d’éclairage provoque souvent un développement des algues et
peut aussi brûler les coraux les plus fragiles.
L’ensemble de votre aquarium, donc tout l’écosystème, adapte
ses besoins en fonction de ce qu’il possède et tous changements le
perturbe, cette perturbation se solde en général par le développement
d’algues. Donc, très souvent, je dirai dans la plus grande majorité
des cas, une prolifération d’algue vient d’un changement dans votre
bac (c’est parfois juste un petit changement qui pourtant vous paraît bénin).
Contrôle journalier :
Chaque
jour (lors de la distribution de nourriture par exemple), vous devez contrôler
la température, l’état de santé de vos poissons, leur nombre (suivant
sa taille, un poisson mort entre deux pierres peut provoquer une hausse de
composés azotés), contrôlez aussi le bon fonctionnement de tous vos
appareils, c’est à dire les filtres (qu’ils ne soient pas colmatés),
les pompes à eau, l’éclairage… Contrôlez aussi le réceptacle de
l’écumeur ainsi que la couleur de l’écume qu’il produit afin
d’ajuster son rendement, contrôlez et ajustez le niveau d’eau du bac.
Nettoyez les vitres dès que des algues apparaissent, l’aquarium et son
écosystème fonctionne le mieux lorsque l’entretien est permanent (pas
de simple nettoyage de printemps).
Chaque
semaine, videz et rincez le réceptacle de l’écumeur.
Deux fois
par an, il est recommandé de démonter les pompes à eau et celle de l’écumeur
afin de contrôler et nettoyer les rotors.
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