Le groupe froid est-il indispensable ?
Plusieurs critères vont vous aider à répondre à cette question:
Votre biotope. Cet appareil est principalement
(bien que ce ne soit pas une règle générale) utilisé par les
aquariophiles en récifal car une hausse de température supérieure à 28°peut
entraîner une perte pure et simple de la population corallienne .
Votre configuration. Si votre aquarium possède
une galerie munie de tubes T5 (le HQI n'étant pas compatible avec une
galerie) celle-ci retient fortement la chaleur, d'où l'utilité d'un
groupe froid .
Votre lieu géographique d'habitation. Si vous
habitez dans le sud où les températures estivales peuvent atteindre 32°c
voir plus dans votre salon, alors il sera indispensable, Par contre, si
vous habitez une vieille maison en pierre dans le nord de la France, il se
peut que la température ambiante dans la pièce ne dépasse pas 25°c, il
sera alors peut être inutile.
C’est
plus principalement votre retour d’expérience en ce qui concerne la
température de votre bac qui vous dira si oui ou non vous devez investir
dans ce matériel.
Choisir un groupe froid n'est pas toujours chose facile, malgré sa
simplicité, il reste un appareil relativement cher. Il existe plusieurs
modèles avec différentes options: Avec chauffage intégré, avec UV intégré,
avec ou sans pompes de circulation (La
plupart étant vendus sans). Son fonctionnement est assez simple, après
avoir réglé une température de consigne, le groupe froid maintiendra
automatiquement celle-ci à 1 ou 2 degrés de précision (en règle générale,
elle peut varier selon les marques et les modèles mais de plus en plus de
modèles vous offrent la possibilité de régler cette hystérésis), cela
peut paraître beaucoup mais c'est impératif pour un bon fonctionnement
car il refroidi à une certaine température puis se remet en route quand
la température est remontée de 1 ou 2 degrés (suivant son point de
consigne), pour dire plus simple et plus juste, il corrige une température
suivant son point de consigne mais il ne la régule pas.
Ne prenez pas un groupe froid trop juste, si vous avec un bac de
250 litres, un groupe froid dont les données sont prévues pour 250
litres risque de tourner en permanence lors des fortes chaleurs, voir même
de ne pas suffire dans le pire des cas lors des canicules, sachez aussi
que pour refroidir votre eau, il dégage beaucoup de chaleur, donc plus il
tournera et plus il réchauffera votre pièce. Bien souvent, prendre la
taille au-dessus dans la gamme ne coûte pas énormément plus cher et ça
évite des regrets par la suite. Donc, pour 250 litres, n’hésitez pas
à en prendre un prévu pour 500 litres, mais par contre, n’allez pas
dans l’extrême, ne prenez pas trop sur-dimensionné non plus car il
risquerait de descendre la température trop vite.
Si la pompe de circulation n’est pas comprise dans votre refroidisseur,
prévoyez-en une suivant les préconisations du fabricants, car chaque
groupe froid est étudié pour un débit donné.
Suivant la marque de votre refroidisseur et la qualité de sa
sonde, il se peut que vous ayez à ajuster la température qu’il indique
avec la température réelle, les sondes de groupe froid en général ne
sont pas toujours étalonnées lors de leur achat, elles sont plus axées
sur les précisions des différences de température que sur
l’indication d’une température réelle. Lors de son installation, si
votre bac est à 25°c et que le groupe froid affiche 28°c, dites-vous
bien que ce n’est pas forcément lui qui dit juste, il faudra alors l’étalonner
en lui renseignant la température réelle actuelle, mais pour cela, vous
devrez être certain de la température de votre bac.
Pourquoi régler l’hystérésis plutôt haute?
Si vous avez la possibilité de régler l’hystérésis, ne mettez pas le
minimum car votre refroidisseur serait sollicité en permanence, le plus
souvent on met environ 1,5°c. Vous pouvez mettre moins mais à condition
d’avoir une sonde de très bonne qualité et indiquant une température
à 0,1 ou 0,2°c près, mais pour une sonde à 0,5°c de précision, en
mettant 1,5°c d’hystérésis, vous remarquerez que réellement, la température
du bac ne bouge pas de 1,5°c comme prévu, cela provient du fait qu’il
arrondi au plus proche entre le 0 et le 0,5 , il fonctionne en fonction de
son affichage, pas de la température réelle.
Par exemple, imaginons que
vous voulez une eau à 25°c avec une hystérésis de 1,5 : s’il
affiche 25°c alors que l’eau est à 25,2 (schématiquement, ce n’est
pas une règle stricte) il va démarrer pour s’arrêter à 26,5 qu’il
affichera, mais la température réelle sera peut être à 26,3 logique
comme il arrondi à 0,5° près, mais une fois qu’il affichera 26,5, il
s’arrêtera, donc, sur son cadran, il aura démarré à 25 pour s’arrêter
à 26,5 alors qu’en réalité, il aura démarré à 25,2 pour s’arrêter
à 26,3, cela ne fait plus que 1,1°c d’écart au lieu des 1,5.
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