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"Passage du RSM 130 au RSM 250"


Transfert du RedSeaMax 130 au RedSeaMax 250

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    Suite au succès indéniable du RedSeaMax 130,(succès que seuls les possesseurs de ce bac connaissent réellement de par leur propre expérience personnelle, sans avoir écouté les ‘on dit que’), vous pouvez avoir envie comme tout aquariophile de passer à plus grand, voici donc une page qui pourrait vous aider si vous souhaitez basculer votre bac vers un RedSeaMax 250.

    Ce qu’il faudrait dire en tout début de page : (Avant tout, comme il s’agit d’un changement de volume, sur cette page, je ne parlerai pas des détails de base sur l’aquariophilie marine, que vous connaissez très certainement déjà). Quelques semaines avant, si le changement de bac est prémédité depuis quelques temps déjà (ce qui bien sûr est préférable dans tous les cas pour éviter une précipitation qui mène aux erreurs), quatre semaines avant environ, commencez à garder l’eau que vous changez lors de l’entretien de votre actuel RSM130. Remplacez et gardez environ 15 litres d’au par semaine (voir la raison à Phase 8), pour ces opérations et les autres opérations à venir, il serait souhaitable d’avoir ou de prévoir de quoi stocker environ 100 litres d’eau, voir même 250 si cela ne vous pose pas de problème.

    Le changement de taille n’est pas tout à fait un renouveau, mais ce n’est tout de même pas non plus un simple déménagement de bac, ce changement demande quelques précautions particulières et un petit laps de temps de mise en service. Bien évidement, il pourrait y avoir plusieurs façons de procéder, avec un transfert plus ou moins rapide, cependant, votre RSM130 qui se porte si bien, faites en sorte que cela continue sur le 250, et pour ceci, ne précipitons pas les choses car cette étape est très bouleversante pour l’équilibre de l’écosystème qui sera inévitablement perturbé. 
    Pour obtenir le plus de chance possible d’une réussite, ce changement se fera en plusieurs étapes sur au moins 5 semaines, sachez dès maintenant et prenez conscience que plus ce délais sera réduit, plus les complications pourront apparaître, ceci dit, avec 5 semaines, on reste tout de même assez loin des 10 à 12 semaines d’un démarrage classique. Pendant ces 5 semaines, oubliez l’aspect esthétique de votre RSM 130 car vous allez régulièrement piocher dedans.

    Je pense que beaucoup d’entre vous vont se dire en lisant ces lignes, 5 semaines mais il est fou, en plus je ne peux pas attendre, mon Max130 est réservé et vendu, il part la semaine prochaine, faut donc faire le transfert dans le week-end, ok, seulement, on pourrait estimer à une chance sur deux que tout se passe bien dans ce cas là (1 chance sur 2, je n’exagère pas du tout sur ce coup de poker, on est bien là dans la véritable moyenne), donc, une chance sur deux aussi que l’écosystème souffre trop de ce changement, d’où de la Bryopsis, des diatomées et des Cyanos risquent de faire leur apparition, et là, c’est souvent plusieurs mois pour s’en défaire, et encore ceci, c’est sans parler du pire et du plus probable, c'est-à-dire d’une quasi certaine montée de nitrates (NO3) voir éventuellement aussi de nitrites (NO2) puis d’une probable apparition d’ammoniaque (NH3) suite à l’apport de nouvelles pierres vivantes, à savoir que l’ammoniaque en milieu alcalin (pH qui pour vous sera entre 7,5 et 8,3) est un dérivé azoté mortel pour tout être vivant qui se trouve dans le bac…

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Voici quelques conseils qui pourraient vous aider pour ce passage délicat :

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    Avant tout, il faut installer votre nouveau Max250 à sa place définitive, et bien sur, pas de bol, ça risque fort d’être à la même place que le 130 qui tourne actuellement, et donc, impossible à déplacer ! Le plus prudent est de vider (après avoir débranché le bac) le maximum d’eau de votre 130 et bien entendu, de stocker cette eau le temps du déplacement, il faudrait en retirer au moins 80 à 100 litres. Attention, suivant les espèces que vous avez dans le bac (comme les éponges, les étoiles de mer etc…), faites très attention en le vidant à ce que celles-ci ne se retrouvent pas au sec, ces espèces là meurent rapidement si elles sont sorties de l’eau, brûlées par notre atmosphère, même un très cours instant.

    Après avoir débranché votre bac et retiré l’eau, poussez-le très délicatement afin de laisser la place pour le Max250, faites très attention en le poussant que les petits sous-pieds en plastique suivent bien et surtout, qu’ils ne butent pas dans un joint de carrelage, si deux carreaux ne sont pas tout à fait à la même hauteur par exemple. Une fois déplacé, reversez délicatement et sans attendre l’eau que vous avez retiré (le total de cette opération prend généralement que quelques minutes).

    Une autre solution, par contre très risquée celle-ci (ATTENTION, ce n’est pas un conseil et même au contraire, je vous la déconseille vivement, je vous dis juste comme j’ai fait, ceci dit en passant), possédant un carrelage très lisse, j’ai vidé un ou deux verre d’eau osmosée sur le carrelage, et comme le RSM possède des petites cales en plastique sous les pieds (que j’appelle sous-pieds), le plastique sur le carrelage mouillé glisse très bien, j’ai donc juste très délicatement poussé le bac, plein, de quelques dizaines de centimètres de cette façon, toujours bien sûr en portant une attention particulière lors du passage des pieds entre deux carreaux de carrelage.

    Le place est libre, votre nouveau RSM250 la remplace immédiatement et là, vous vous félicitez déjà de la différence de bac, de taille surtout, un moment très agréable ;).

    ATTENTION : Pour la suite des opérations, les priorités à suivre sont les phases, le jour Jour + x n’est là qu’à titre indicatif,  l’aquariophilie n’étant pas une science exacte, par exemple, la phase au jour Jour + 20 n’aura pas forcement la même avancée chez Mr X et chez Mr Y, donc, la suite des opérations ne dépend pas du nombre de jour, mais plutôt de l’évolution du bac depuis la phase précédente. Dans tous les cas, il est utopique de penser que si les paramètres sont OK à la fin de la première semaine, que cela veut dire que tout est prêt, les caractéristiques physico-chimiques de l’eau vont changer au fil des semaines suite à la mise en place inévitable de l’équilibre chimique de la balance ionique, puis à ceci s’ajoute l’équilibre biologique qui se met également en place et qui ne peut pas s’établir de façon définitive (je dirait même provisoirement définitive si cette paradoxale combinaison de mot existait) avant 4 à 6 semaines grand minimum, en réalité, il serait plus réaliste de parler en mois pour ce dernier, un aquarium atteint sa réelle maturité biologique seulement après 6 à 8 mois de vie.

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    Phase 1 : (Jour – 2) : A partir de là et jusqu’au transfert final, mettez un pain de mousse filtrante dans la décantation du RSM 130, et tous les trois jours, vous la rincerez copieusement directement dans l’eau du RSM 250 afin de renforcer la colonie bactérienne (voir la raison à phase 8) .

    Phase 2 : (Jour – J) : Installation et remplissage du bac.  (pour cela, vous pouvez vous référer à l’article 6 de cette page : http://www.aqua-planete.com/debutantrecifal.php ). Lors du remplissage, prenez 20 litres d’eau dans le RSM 130 (que vous compléterez à son tour avec de l’eau neuve) et ajoutez-y aussi l’eau que vous avez gardé les semaines précédentes. (ce qui sans le paraître accélèrera considérablement la mise en route, dans ce cas précisément). Comme dit en début de page, je passe sur les détails techniques, comme le branchement, l’impérative vérification des divers appareils etc…

    Phase 3 : (Jour + 1) : Vérification de la température et de la densité, avec ajustage des valeurs si besoin.

    Phase 4 : (Jour + 2) : Achat et installation des nouvelles pierres vivantes. Lors de l’achat, pour la quantité à prévoir, n’oubliez pas de prendre en compte que vous allez par la suite récupérer les pierres vivantes qui se trouvent pour le moment dans votre  RSM 130. Essayez dans la mesure du possible d’acheter des pierres vivantes déjà acclimatées en évitant de prendre des pierres qui viennent juste d’être importées, si vous connaissez votre revendeur, essayez de prévoir ceci avec lui à l’avance pour qu’il vous les réserve. Ce détail n’est pas négligeable et par contre relativement important (voir la raison à phase 8). Une fois que vous avez installé vos PVs dans le 250, ajoutez par-dessus celles-ci environ 20% des PVs que vous piocherez directement dans votre 130, prenez uniquement des PVs vides, sans coraux fixés dessus bien entendu.
Récupérez environ 25% du sable de votre RSM 130 et versez le dans le RSM 250.

    Phase 5 : (Jour + 5) : Commencez à mesurer les nitrates, nitrites et ammoniaques, notez bien les valeurs relevées et faites désormais ces tests tous les deux jours.

    Phase 6 : (Jour + 7) : Cela fait déjà une semaine que vous avez effectué votre changement d’eau dans le 130, effectuez un autre changement d’eau de 15 litres et profitez de cette occasion pour retirez et jetez 15 litres d’eau du 250, videz-y les 15 litres d’eau que vous venez de retirer du 130. Vous ferez cette opération chaque semaine jusqu’au transfert. Récupérez une nouvelle fois environ 25% du sable de votre RSM 130 et versez le dans le 250.

    Phase 7 : (Jour + 15 minimum) : Commencez à comparer toutes les valeurs relevées afin de voir ou se situe le cycle de l’azote, si les nitrites n’ont pas bougés, si l’ammoniaque est monté, si les nitrates augmentent ou diminuent etc… Continuez d’effectuer ces tests tous les deux jours. Commencez à tester les valeurs de KH, Calcium et magnésium, si les valeurs ne sont pas très bonnes, ne les changez pas pour l’instant.

    Phase 8 : (Jour + 20 minimum)  : C’est environ par ici que vous aurez une idée du temps réel qu’il va falloir passer avant le transfert final, si le nouveau bac présente trop d’algues (ce sera qu’une appréciation visuelle, des algues de plus de deux centimètres par exemple), vous devrez attendre que les algues régressent avant de continuer. Plus vous aurez récupéré d’eau du 130, plus vous aurez rincé le pain de mousse du 130 dans le 250 et plus les nouvelles PVs ajoutées auront été acclimatées lors de l’achat, moins vous aurez d’algues à ce niveau là, si tous ces points ont bien été suivis depuis le départ, vous devriez en avoir que très peu. Donc, si vous avez peu d’algues et qu’elles sont en régression, récupérez la moitié des pierres vivantes du 130 pour les ajouter dans le 250, remettez-les bien dans le bon sens, la coralline dessus. Choisissez uniquement des PVs vides, sans coraux fixés dessus, comme la première fois.

    Phase 9 : (Jour + 25 minimum) : Commencez à ajuster vos paramètres KH, Calcium et magnésium de façon à ce qu’ils soient identiques au RSM 130. Vous ferez en sorte de ne pas augmenter le Kh de plus de 1° et de 20 ppm pour le calcium et le magnésium par jour, au-delà de cette augmentation, il risquerait fortement de se produire une précipitation de ces éléments dont l’impact vous ferait perdre plus de temps qu’autre chose. Si ces valeurs sont plus hautes dans le 250 litres, vous ne parviendrez pas à les baisser suffisamment, il sera alors préférable d’ajuster plutôt celles du 130 à celles du 250, en les augmentant lentement (même rythme que ci-dessus) afin de limiter au maximum un choc osmotique néfaste aux animaux lors du transfert. (Pour rappel, les valeurs se situent entre 6 et 9 pour le KH, 380 à 440 ppm pour le calcium et 1100 à 1350 ppm pour le magnésium).

    Phase 10 : (Jour + 30 minimum) : Lorsque les valeurs KH, calcium et magnésium seront OK, que les algues devraient avoir presque disparues, les nitrites devraient être à zéro et idem pour l’ammoniaque, il se peut que le taux de nitrates (NO3) soit encore assez élevé, reprenez les valeurs que vous avez notez depuis le départ et faites une comparaison pour voir si ils montent encore où si ils descendent (attention, la descente des nitrates et beaucoup plus lente qu’une descente de nitrite). Si les nitrates descendent (ou même si ils stagnes sans évoluer au dessous de 25ppm), l’affaire s’annonce pour le mieux.

    Phase 11 : (Jour + 33 minimum) : Si à ce stade, les algues recouvrent encore majoritairement le décors, vous devrez attendre pour cette opération ainsi que les opérations suivantes qu’elles aient très largement commencées à disparaître, il en est de même si vous constatez la moindre trace de nitrites, d’ammoniaques ou un taux de nitrates supérieur à 25ppm. Si tout est OK, autant du coté algues que du coté des paramètres de l’azote, vous pouvez transférer les poissons les plus résistants en surveillant bien leur comportement au fil des heures et des jours qui suivent, au moindre doute, retour au 130 systématique.

    Phase 12 : (Jour + 35 minimum) : Si les poissons ne présentent aucun signe suspect, transférez les invertébrés (enfin, ceux que vous arriverez à attraper !)

    Phase 13 : (Jour + 37 minimum) : Si tout se passe bien pour les invertébrés, les crevettes notamment car elles sont un excellent témoin de la qualité d’eau, vous pouvez alors effectuer le transfert final.

    Phase 14 : Après avoir transféré la totalité, par mesure de sécurité, complétez le niveau d’eau du 130 et laissez le tourner encore quelques jours afin d’avoir un recours en cas d’éventuelles problèmes dans votre RSM250.

    Il faut garder à l’esprit que le Max250 sera très fragile pendant quelques semaines et qu’un problème couve souvent plusieurs jours avant les premiers signes visuels d’un possible dysfonctionnement que ce soit des paramètres physico-chimiques, biologiques ou autres, lorsque un problème devient apparent, c’est souvent trop tard pour agir et la réparation est alors d’autant plus longue, c’est avant tout dans cette vision là que j’insiste sur l’importance de laisser le temps au temps en ne précipitant pas les choses.


Plus d’info sur l’entretien en récifal, consultez cette page.

BONNE CHANCE

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