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"Le Red Sea Max 130"


Pour toutes questions ou autre sur le Max : forum du Red-Sea-Max et récifal

Red sea max

Fiche technique :

Red sea max 130
-Volume total de l'aquarium 130 litres
-Volume de l’aquarium 110 litres
-Volume de la filtration 20 litres
-Longueur 610 mm
-Largeur 500 mm
-Hauteur 500 mm
-Hauteur totale 612 mm
-Epaisseur du verre 8 mm
-Centrale 5 prises
-Filtre mécanique mousse fine
-Filtre mécanique mousse alvéolée
-Volume de l’écumeur 3.8 litres
-Pompe de l’écumeur 1200 L/h
-Pompe de brassage : 2 x 550 lph
-Filtration bio-céramique : 2 litres
-Charbon actif : 200 g
-Couvercle ventilé à 2 positions
-Rampe – 10 000 K - 2 x 55W;
-Rampe - Actinique 55W
-Ballast électronique
-Phase lunaire à diode bleue (2 diodes)
-Programmateur d’éclairage 24 heures
-Chauffage thermostatique 150W




Avis personnel point par point concernant le "130":

-Volume total de l'aquarium :
    Le petit volume de ce mini-reef reste un peu juste pour l'hébergement de poissons, ce qui oblige donc à bien choisir à l’avance les espèces que l'on va intégrer. Comme dans tous types de bac, le nombre et les espèces de poissons sera à choisir en fonction du type de bac que l'on voudra faire (récifal ou FO) voir en bas de page.
A partir du moment ou le bac possèdera des coraux, un couple d'Amphirion Ocellaris par exemple sera parfait si on en reste là, à compléter par la suite pour les plus expérimentés par exemple par un Pseudochromis Paccagnellae, mais attention parfois à son "sale caractère" (je précise "plus expérimentés" car le jugé du dosage de nourriture qui s'acquière uniquement avec le temps aura dans ce type de bac une importance capitale, à savoir que dans ce volume, une simple mauvaise estimation des besoins trophiques de la biomasse se traduira par un échec via une augmentation des composés azotés), ces trois poissons seront le stade maximal de population à ne jamais dépasser, ne cédez pas à la tentation d'un quatrième, dites vous plutôt qu'avec ces trois là, c'est déjà un de trop.

-Dimensions :
    La forme cubique du bac est dans de bons rapports, la hauteur d'eau de 50 cm (donc plutôt grande pour un bac de ce volume) donne des avantages pour échelonner les différentes espèces de coraux sur la hauteur, la décantation "technique" arrière mince de 10 cm gêne un peu car elle fait perdre l'effet de profondeur (mais son coté pratique lui fait vite reprendre l'avantage). La vitre avant possède des angles arrondies, ce petit détail est très appréciable, surtout pour un récifal ou il est toujours difficile de décoller la coralline incrustées dans les angles, de plus, ça évite les coupures visuelles lorsque l'on regarde le bac en étant placé légèrement de coté.

Centrale 5 prises :
    Encore ici un point positif du bac, un seul câble externe pour alimenter l’ensemble du bac, tout est relié à un boîtier interne situé sur le coté, avec les 5 interrupteurs étanches de commande :
Eclairage, Ecumeur, Chauffage, Pompe de brassage 1, Pompe de brassage 2.
C'est un peu dommage qu'il ne soit pas prévu une prise de libre (pour une éventuelle pompe à eau supplémentaire par exemple ou même pour le ventilateur de surface).


centrale electrique du Red sea max    prises Red sea max


Masses de filtration :
    Les masses de filtration (mécaniques, chimiques et biologiques) ne sont pas systématiquement utiles.
Si vous choisissez de faire un récifal avec 15 à 25 kg de roches vivantes, (donc sans ou avec très peu de poissons), il sera fort préférable de tout enlever, le système "Berlinois" tournant uniquement sur les PVs (pierres vivantes) et l'écumeur.
Si par contre, vous choisissez de faire un FO (Fish-only, ou "poissons seulement") alors, il sera préférable et même conseillé de garder toutes ses masses de filtrations en service, sans oublier le changement régulier du charbon actif.


decantation redseamax


Couvercle :
    Le couvercle ventilé (1 ventilateur arrière + 2 ventilateurs dans le système d'éclairage) est le point un peu "noir" de l'aquarium, mais ceci n'est pas systématiquement un problème pour ce bac précis, mais pour tous les bacs récifaux fermés. 

    L'éclairage marin étant puissant donc dégageant beaucoup de chaleur, le bac (surtout pour un petit volume) chauffe rapidement, le ventilateur arrière doit tourner en permanence, ou du moins, être branché en même temps que l'éclairage, mais cela ne suffit pas pour les grandes journées d'été car n'oublions pas qu'un récifal ne doit jamais dépasser les 28°c. L'idéal reste donc l'achat d'un groupe froid.

    Sa conception reste néanmoins très pratique, l'accessibilité au coin technique est très facile, quant à l'avant, un premier volet frontal est très pratique pour les usages journaliers et le couvercle s'incline lors des entretiens plus approfondis. Le volet frontal ouvert plus le couvercle levé et l'accès au bac devient total pour toutes les opérations, de plus aucun renfort transversal ne gêne son accès.


couvercle redseamax    volet arriere redseamax    volet avant redseamax


Eclairage :
    Les deux tubes néons T5 de 55 watts en 10 000 K° chacun (ce qui représente 1 Watt par litre) offrent un éclairage assez puissant permettant le développement des coraux tout en dispensant le HQI, quoiqu’il en soit, il sera quand même préférable d’éviter les coraux demandant un éclairage très puissant (ce qui laisse de toutes façons un très large choix).
L’allumage de cet éclairage se fait via un ballast électronique, il évite le clignement au démarrage et l’allumage se fait en douceur et progressivement, deux tubes actiniques sont associés aux T5.
La galerie d’éclairage incrustée dans le couvercle est étanche grâce à une protection anti-éclaboussures acrylique et dispose également d’un réflecteur plaqué aluminium offrant 95% de réverbération limitant grandement la perte de luminosité dans le couvercle en la renvoyant dans le bac.
La galerie dispose également de deux diodes lunaire bleues (Moonlight) qui s’allument automatiquement lorsque les tubes néons T5 sont éteints, un interrupteur permet de choisir l’utilisation ou non de ces deux diodes (L’imitation de la phase de lune est bénéfique en récifal).
L’horaire et la durée de cet éclairage se fait automatiquement par un programmateur situé sur le couvercle, sous une trappe d’accès, avec l’interrupteur de la diode lunaire.


Galerie redseamax


Le brassage :
    Les deux pompes de brassage (ou plutôt d’extraction de la décantation) de 550 litres/heure chacune sont un peu faible pour un récifal, elles disposent de deux orienteurs afin de diriger le jet ou l’on veut. Personnellement, je recommande d’enlever ces orienteurs, car non seulement le brassage se trouve meilleur et sans zone stagnante ainsi que la surface reste suffisamment brassée et de plus ils ont l’inconvénient de freiner fortement le débit.
Si vous placez des coraux demandant des forts courants comme les coraux mous en général, vous devrez ajouter une troisième pompe de brassage à flux large (2000 litres/heure) dans le bac.

Le bac en général :
    Le redseamax est un bac parfait pour les débutants comme pour les plus expérimentés qui désirent monter un mini-reef, son petit volume reste facilement gérable mais ne permet toutefois aucune d’erreur. Pratique d’accès pour les utilisations courantes, sa conception est très bien étudiées, quelques petites erreurs seront certainement corrigées dans un futur proche mais avec l’arrivé du 130D, il y a déjà eu beaucoup d’amélioration.
La surverse possède une vanne réglable et permet d’obtenir une surface d’eau toujours propre et sans impuretés (à condition de la régler convenablement). Il ne faut pas l’ouvrir à fond pour éviter de trop réduire l’aspiration de surface, ni trop la fermer car les pompes tourneraient dans le vide par manque d’eau dans la décantation.
Il est réservé une partie libre au-dessus de l’écumeur afin d’y loger une pompe pour un éventuel groupe froid avec une trappe arrière amovible pour le passage des tuyaux de ce refroidisseur (pour rappel, le groupe froid n’est pas vendu avec le bac).

Les points positifs :
-Aquarium plug&play (pas de casse tête pour les débutants à choisir l’équipement, tout est intégré d’origine)
-Branchement électrique, tout en un et parfaitement bien protégé.
-Accessibilité dans le bac grâce à deux options (semi ouvert avec le volet, ou ouverture complète par inclinaison du couvercle) et sans renfort supérieur de cuve.
-Eclairage puissant et ventilé (obtenir 110 watts avec deux tubes n’est pas chose courante). L’éclairage est classé ici dans les points fort, mais en tenant compte qu’il s’agit là d’un bac fermé, donc sans HQI, bien évidemment n’oublions pas que rien ne remplace des HQI en récifal.
-Place occupée par les éléments techniques (tout est dans la décantation arrière, elle-même cachée par une vitre teintée).
-Phase lunaire.

Les points négatifs :
-Brassage plutôt faible.
-Problèmes de surchauffe de l’eau du fait que le bac soit fermé.
-Beaucoup d’éléments sont spécifiques à ce bac (néons et minuterie par exemple) ou le remplacement ne pourra être effectué qu’avec des pièces d’origines prévues pour ce Max.
-Dans les points faibles, on pourrait aussi parler du ronronnement permanent, le bruit provoqué par les différents accessoires tel l’écumeur peut parfois être gênant.


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A voir aussi :

Mise en place d'un osmolateur dans le Redseamax 130.
Réglage de l'écumeur du Red Sea Max 130

Conseils pour le choix et l’entretien courant en FO :

    Pour un fish-only, la quantité et la diversité des poissons choisis restera de toute façon très limitée. Pour ce type de biotope, la méthode Berlinoise ne sera pas suffisante et vous devrez laisser les masses de filtration (perlon, mousses, céramiques et charbon actif).
Le FO ne permettra pas de coraux (évidemment me direz-vous, puisque c’est un FO), car sans méthode Berlinoise, le taux de nitrates sera toujours supérieur au maximum supporté par les coraux.
Les pierres vivantes ne sont pas obligatoires pour cette option, mais elles restent néanmoins préférables, un total de 10 kg semble être un bon compromis. Pour celles-ci, un apport de magnésium sera bénéfique au développement de la coralline.

Du coté poissons, seules les espèces de petite taille seront possibles (Amphiprions, Chrisiptera, Chromis, Amblyeleotris, petit gramma… voir même pourquoi pas un centropyge loriculus, mais ce type de poisson représente la taille maximale acceptable dans ce bac).
Il sera surtout très important de choisir les différents poissons en fonction de leur comportement pacifique, (par exemple, ne jamais mettre 6 demoiselles avec un Apogon, sa mort serait assurée, de plus l’Apogon vit en groupe). Il faudra aussi offrir aux poissons ce que leur comportement exige, par exemple, ne pas mettre de Pseudochromis Paccagnellae si vous ne disposez pas suffisamment de cachettes dans le bac.
Si vous choisissez d’introduire des Hippocampes, ne mettez aucun poisson, l’association des deux est impossible en petit bac.

Pour l’entretien, il faudra changer 10 à 15 litres d’eau par semaine, ou 20 litres par quinzaine, rincez le perlon tous les 2 à 3 jours et changez le chaque mois. Le charbon actif devra être changé régulièrement (suivant les recommandations du fabricant de la marque que vous avez acheté). Les masses filtrantes seront rincées avec l’eau du bac retirée lors des changements d’eau une fois par mois, sans être trop lavée non plus pour éviter de perdre toute la colonie bactérienne, mais pensez toujours à ne pas nettoyer le perlon le même jour que la mousse de filtration. Pour les céramiques, faire un très rapide rinçage dans l’eau du bac retirée lors des changements d’eau une fois tous les deux ou trois mois est suffisant.

L’évaporation d’eau de ce bac est d’environ 1 litre par jour (variable suivant si vous utilisez le ventilateur arrière de surface ou non ainsi que sa durée d’utilisation), pensez toujours à compléter ce volume quotidiennement évaporé par de l’eau osmosé, ne rajoutez surtout pas de l’eau salée en guise de compensation, sinon votre salinité augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O s’évapore, et pas le sel.

Conseils pour le choix et l’entretien courant en récifal :

    Si vous choisissez de faire un mini-reef, l’idéal serait de le faire sans poisson, mais comme tout le monde le sait, un bac sans poisson, même un récifal, c’est rare! Vous pourrez à la rigueur porter votre choix sur un petit couple d’ocellaris et un Pseudochromis paccagnellae ou Hexatenia, mais pas plus, comme écrit plus haut, avec ces trois là, il faut partir du principe que c’est déjà un de trop pour ce récifal, inutile de vous dire que le flavescens vu cette après midi à la boutique, si petit et si mignon, que c’est pas lui qui changera la donne, c’est FAUX, petit deviendra grand et un jour au l’autre, c’est indirectement vos coraux qui en feront les frais.

Ce bac tournera sur le système Berlinois (Pierres vivantes et écumeur, mais je ne vais pas détailler la méthode Berlinoise dans ce texte, ce système mérite plutôt une page entière), et comme cette méthode est incompatible avec un système de dégradation des déchets par les bactéries aérobies, il sera préférable d’enlever toutes les masses de filtration (mousse, céramique, j’aurai même tendance à dire aussi le charbon actif qui fini toujours comme support bactérien), quand au perlon, c’est selon vous, il permet d’obtenir une eau plus limpide, mais si vous choisissez de le laisser, il devra être lavé impérativement tous les jours (ce qui représente un travail quotidien auquel il faudra se tenir sans faute).

Afin d’obtenir une méthode Berlinoise fiable dans ce petit bac, il faudra entre 15 et 25 kg de pierres vivantes, vous pouvez ajouter une épaisseur de un ou deux cm de sable de corail, juste pour l’aspect esthétique, mais inutile de penser à la méthode Jaubert avec des poissons dans le bac.

Pour les coraux, le plus facile pour débuter sont les coraux mous, mais attention, quand vous achetez un petit corail mou qui vient juste d’être importé en magasin, il risque de prendre énormément de volume une fois acclimaté, je dirais presque qu’il peut doubler voir même tripler de volume (vu que le bac est petit, ce paramètre est à prendre en compte). Les coraux mous demandent souvent un fort brassage du fait qu’ils muent régulièrement. Ensuite, pour les coraux durs, leur maintenance est un peu plus délicate, le taux de calcium doit être correct et stable et des ajouts d’éléments doivent aussi être réguliers et en fonction de leur contenu dans le bac (iode, calcium, strontium, magnésium …) aussi, orientez-vous sur les espèces qui ne demandent pas un éclairage et un brassage surpuissant.

Vous devrez changer 10 litres d’eau par semaine et nettoyer régulièrement le godet de l’écumeur, aussi, il sera important de retirer la sédimentation régulièrement (surtout au début) des PVs sur les pierres et dans les zones un peu plus stagnantes, pour l’enlever du bac, vous avez deux solutions, soit par siphonnage lors des changements d’eau, soit régulièrement tout relever en suspension avec le courant d’une pompe à eau que vous dirigerez dans tous les recoins et en mettant temporairement du perlon derrière la surverse le temps de récupérer la sédimentation par filtration mécanique jusqu’à ce que l’eau du bac redevienne claire.

L’évaporation d’eau de ce bac est d’environ 1 litre par jour (variable suivant si vous utilisez le ventilateur arrière de la galerie ou non ainsi que sa durée d’utilisation), pensez toujours à compléter ce volume quotidiennement évaporé par de l’eau osmosé, ne rajoutez surtout pas de l’eau salée en guise de compensation, sinon votre salinité augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O s’évapore, et pas le sel.

Les options :

-Le groupe froid :
    Ce bac possède un éclairage assez puissant de 110 watts, la température de l’eau monte relativement haut en été, bien souvent plus que les 28°c à ne pas dépasser, l’ouverture de la galerie plus la ventilation de surface ne suffit pas toujours à garder cette température, donc le groupe froid fait partie des éléments optionnels à avoir. Suivant votre région, vous verrez vite s’il vous est indispensable ou non (attention toutefois à la place que celui occupera, il risque prendre la totalité du meuble).
-L’osmolateur :
    Si vous utilisez le ventilateur arrière de surface (quasi obligatoire si vous n’avez pas de groupe froid), l’évaporation sera environ de 1 litres minimum par jour, le niveau sera à faire chaque jour pour éviter les variations de densité, ajouter cette eau quotidiennement devient vite une tache lourde et contraignante, vous pouvez alors vous munir d’un osmolateur qui fera cette tache à votre place, c’est un accessoire très rentable que l’on pourrait aussi qualifier d’indispensable.

Au niveau des paramètres à avoir en récifal :
-Température : 26°c (plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1  (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l) 
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque est moins dangereux qu'un excès).
-Iode - I2 : 0,06 mg/l (plage allant de 0,02 mg/l à 0,15 mg/l)
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 :  < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH3/NH4 : < 0,01 mg/l
-Oxygène - O2 : > 0,05 mg/l


red sea max 130 redseamax


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Quelques exemples de "Redseamax" 130 et 130D des membres du forum

RSM130_alexandre.jpg (75558 octets)  RSM130_aquatic.jpg (124446 octets)  RSM130_arno24.jpg (72100 octets)  RSM130_Ben130.jpg (79405 octets)  RSM130_bentho.jpg (91737 octets)

RSM130_bloodyymary.jpg (83000 octets)  RSM130_buhl.jpg (84038 octets)  RSM130_franck.jpg (107664 octets)  RSM130_greg06.jpg (52360 octets)  RSM130_Gregory.jpg (87855 octets)

 RSM130_Harold.jpg (101644 octets)  RSM130_jerem77.jpg (74539 octets)  RSM130_jo.jpg (90962 octets)  RSM130_lordyag.jpg (93825 octets)  RSM130_nimbex.jpg (76494 octets)

RSM130_Piero65.jpg (85258 octets)  RSM130_Rokapa.jpg (93857 octets)  RSM130_patty12.jpg (133409 octets)  RSM130_spacy.jpg (111527 octets)  RSM130_xanthurum.jpg (109032 octets)


Plus d'infos, plus de bacs, rendez vous sur le forum.

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