Pour toutes questions ou autre sur le Max : forum du Red-Sea-Max et récifal
Fiche technique :
| Red sea max 130 |
| -Volume
total de l'aquarium 130 litres |
| -Volume
de l’aquarium 110 litres |
| -Volume
de la filtration 20 litres |
| -Longueur
610 mm |
| -Largeur
500 mm |
| -Hauteur
500 mm |
| -Hauteur
totale 612 mm |
| -Epaisseur
du verre 8 mm |
| -Centrale
5 prises |
| -Filtre
mécanique mousse fine |
| -Filtre
mécanique mousse alvéolée |
| -Volume
de l’écumeur 3.8 litres |
| -Pompe
de l’écumeur 1200 L/h |
| -Pompe
de brassage : 2 x 550 lph |
| -Filtration
bio-céramique : 2 litres |
| -Charbon
actif : 200 g |
| -Couvercle
ventilé à 2 positions |
| -Rampe
– 10 000 K - 2 x 55W; |
| -Rampe
- Actinique 55W |
| -Ballast
électronique |
| -Phase
lunaire à diode bleue (2 diodes) |
| -Programmateur
d’éclairage 24 heures |
| -Chauffage
thermostatique 150W |
Avis personnel point par point concernant le "130":
-Volume total de l'aquarium :
Le petit volume de ce mini-reef reste un peu juste pour l'hébergement
de poissons, ce qui oblige donc à bien choisir à l’avance les espèces
que l'on va intégrer. Comme dans tous types de bac, le nombre et les espèces
de poissons sera à choisir en fonction du type de bac que l'on voudra
faire (récifal ou FO) voir en bas de page.
A partir du moment ou le bac possèdera des coraux, un couple d'Amphirion
Ocellaris par exemple sera parfait si on en reste là, à compléter par
la suite pour les plus expérimentés par exemple par un Pseudochromis
Paccagnellae, mais attention parfois à son "sale caractère"
(je précise "plus expérimentés" car le jugé du dosage de
nourriture qui s'acquière uniquement avec le temps aura dans ce type de
bac une importance capitale, à savoir que dans ce volume, une simple
mauvaise estimation des besoins trophiques de la biomasse se traduira par
un échec via une augmentation des composés azotés), ces trois poissons
seront le stade maximal de population à ne jamais dépasser, ne cédez
pas à la tentation d'un quatrième, dites vous plutôt qu'avec ces trois
là, c'est déjà un de trop.
-Dimensions :
La forme cubique du bac est dans de bons rapports, la hauteur
d'eau de 50 cm (donc plutôt grande pour un bac de ce volume) donne des
avantages pour échelonner les différentes espèces de coraux sur la
hauteur, la décantation "technique" arrière mince de 10 cm gêne
un peu car elle fait perdre l'effet de profondeur (mais son coté pratique
lui fait vite reprendre l'avantage). La vitre avant possède des angles
arrondies, ce petit détail est très appréciable, surtout pour un récifal
ou il est toujours difficile de décoller la coralline incrustées dans
les angles, de plus, ça évite les coupures visuelles lorsque l'on
regarde le bac en étant placé légèrement de coté.
Centrale 5 prises :
Encore ici un point positif du bac, un seul câble
externe pour alimenter l’ensemble du bac, tout est relié à un boîtier
interne situé sur le coté, avec les 5 interrupteurs étanches de
commande :
Eclairage, Ecumeur, Chauffage, Pompe de brassage 1, Pompe de brassage 2.
C'est un peu dommage qu'il ne soit pas prévu une prise de libre (pour une
éventuelle pompe à eau supplémentaire par exemple ou même pour le
ventilateur de surface).
Masses de filtration :
Les masses de filtration (mécaniques, chimiques et
biologiques) ne sont pas systématiquement utiles.
Si vous choisissez de faire un récifal avec 15 à 25 kg de
roches vivantes, (donc sans ou avec très peu de poissons), il sera fort
préférable de tout enlever, le système "Berlinois" tournant
uniquement sur les PVs (pierres vivantes) et l'écumeur.
Si par contre, vous choisissez de faire un FO (Fish-only, ou
"poissons seulement") alors, il sera préférable et même
conseillé de garder toutes ses masses de filtrations en service, sans
oublier le changement régulier du charbon actif.
Couvercle :
Le couvercle ventilé (1 ventilateur arrière + 2
ventilateurs dans le système d'éclairage) est le point un peu
"noir" de l'aquarium, mais ceci n'est pas systématiquement un
problème pour ce bac précis, mais pour tous les bacs récifaux fermés.
L'éclairage marin étant puissant donc dégageant beaucoup
de chaleur, le bac (surtout pour un petit volume) chauffe rapidement, le
ventilateur arrière doit tourner en permanence, ou du moins, être branché
en même temps que l'éclairage, mais cela ne suffit pas pour les grandes
journées d'été car n'oublions pas qu'un récifal ne doit jamais dépasser
les 28°c. L'idéal reste donc l'achat d'un groupe froid.
Sa conception reste néanmoins très pratique, l'accessibilité
au coin technique est très facile, quant à l'avant, un premier volet
frontal est très pratique pour les usages journaliers et le couvercle
s'incline lors des entretiens plus approfondis. Le volet frontal ouvert
plus le couvercle levé et l'accès au bac devient total pour toutes les
opérations, de plus aucun renfort transversal ne gêne son accès.
Eclairage :
Les deux tubes néons T5 de 55 watts en 10 000 K° chacun (ce
qui représente 1 Watt par litre) offrent un éclairage assez puissant
permettant le développement des coraux tout en dispensant le HQI,
quoiqu’il en soit, il sera quand même préférable d’éviter les
coraux demandant un éclairage très puissant (ce qui laisse de toutes façons
un très large choix).
L’allumage de cet éclairage
se fait via un ballast électronique, il évite le clignement au démarrage
et l’allumage se fait en douceur et progressivement, deux tubes
actiniques sont associés aux T5.
La galerie d’éclairage
incrustée dans le couvercle est étanche grâce à une protection anti-éclaboussures
acrylique et dispose également d’un réflecteur plaqué aluminium
offrant 95% de réverbération limitant grandement la perte de luminosité
dans le couvercle en la renvoyant dans le bac.
La galerie dispose également
de deux diodes lunaire bleues (Moonlight) qui s’allument automatiquement
lorsque les tubes néons T5 sont éteints, un interrupteur permet de
choisir l’utilisation ou non de ces deux diodes (L’imitation de la
phase de lune est bénéfique en récifal).
L’horaire et la durée
de cet éclairage se fait automatiquement par un programmateur situé sur
le couvercle, sous une trappe d’accès, avec l’interrupteur de la
diode lunaire.
Le brassage :
Les deux pompes de brassage (ou plutôt d’extraction de la
décantation) de 550 litres/heure chacune sont un peu faible pour un récifal,
elles disposent de deux orienteurs afin de diriger le jet ou l’on veut.
Personnellement, je recommande d’enlever ces orienteurs, car non
seulement le brassage se trouve meilleur et sans zone stagnante ainsi que
la surface reste suffisamment brassée et de plus ils ont l’inconvénient
de freiner fortement le débit.
Si vous placez des
coraux demandant des forts courants comme les coraux mous en général,
vous devrez ajouter une troisième pompe de brassage à flux large (2000 litres/heure) dans le bac.
Le bac en général :
Le redseamax est un bac parfait pour les débutants comme
pour les plus expérimentés qui désirent monter un mini-reef, son petit
volume reste facilement gérable mais ne permet toutefois aucune
d’erreur. Pratique d’accès pour les utilisations courantes, sa
conception est très bien étudiées, quelques petites erreurs seront
certainement corrigées dans un futur proche mais avec l’arrivé du
130D, il y a déjà eu beaucoup d’amélioration.
La surverse possède
une vanne réglable et permet d’obtenir une surface d’eau toujours
propre et sans impuretés (à condition de la régler convenablement). Il
ne faut pas l’ouvrir à fond pour éviter de trop réduire
l’aspiration de surface, ni trop la fermer car les pompes tourneraient
dans le vide par manque d’eau dans la décantation.
Il est réservé une
partie libre au-dessus de l’écumeur afin d’y loger une pompe pour un
éventuel groupe froid avec une trappe arrière amovible pour le passage
des tuyaux de ce refroidisseur (pour rappel, le groupe froid n’est pas
vendu avec le bac).
Les points positifs :
-Aquarium plug&play (pas de casse tête pour les débutants à choisir
l’équipement, tout est intégré d’origine)
-Branchement électrique, tout en un et parfaitement bien protégé.
-Accessibilité dans le bac grâce à deux options (semi ouvert avec le
volet, ou ouverture complète par inclinaison du couvercle) et sans
renfort supérieur de cuve.
-Eclairage puissant et ventilé (obtenir 110 watts avec deux tubes n’est
pas chose courante). L’éclairage est classé ici dans les points fort,
mais en tenant compte qu’il s’agit là d’un bac fermé, donc sans
HQI, bien évidemment n’oublions pas que rien ne remplace des HQI en récifal.
-Place occupée par les éléments techniques (tout est dans la décantation
arrière, elle-même cachée par une vitre teintée).
-Phase lunaire.
Les points négatifs :
-Brassage plutôt faible.
-Problèmes de surchauffe de l’eau du fait que le bac soit fermé.
-Beaucoup d’éléments sont spécifiques à ce bac (néons et minuterie
par exemple) ou le remplacement ne pourra être effectué qu’avec des pièces
d’origines prévues pour ce Max.
-Dans les points faibles, on pourrait aussi parler du ronronnement
permanent, le bruit provoqué par les différents accessoires tel l’écumeur
peut parfois être gênant.
__________________________________
A voir aussi :
Mise en place d'un osmolateur dans le Redseamax 130.
Réglage de l'écumeur du Red Sea Max 130
Conseils pour le choix et l’entretien courant en FO :
Pour un fish-only, la quantité et la diversité des poissons
choisis restera de toute façon très limitée. Pour ce type de biotope,
la méthode Berlinoise ne sera pas suffisante et vous devrez laisser les
masses de filtration (perlon, mousses, céramiques et charbon actif).
Le FO ne permettra pas de coraux (évidemment me direz-vous, puisque
c’est un FO), car sans méthode Berlinoise, le taux de nitrates sera
toujours supérieur au maximum supporté par les coraux.
Les pierres vivantes
ne sont pas obligatoires pour cette option, mais elles restent néanmoins
préférables, un total de 10 kg semble être un bon compromis. Pour
celles-ci, un apport de magnésium sera bénéfique au développement de
la coralline.
Du coté poissons,
seules les espèces de petite taille seront possibles (Amphiprions,
Chrisiptera, Chromis, Amblyeleotris, petit gramma… voir même pourquoi
pas un centropyge loriculus, mais ce type de poisson représente la taille
maximale acceptable dans ce bac).
Il sera surtout très important de choisir les différents poissons en
fonction de leur comportement pacifique, (par exemple, ne jamais mettre 6
demoiselles avec un Apogon, sa mort serait assurée, de plus l’Apogon
vit en groupe). Il faudra aussi offrir aux poissons ce que leur
comportement exige, par exemple, ne pas mettre de Pseudochromis
Paccagnellae si vous ne disposez pas suffisamment de cachettes dans le
bac.
Si vous choisissez
d’introduire des Hippocampes, ne mettez aucun poisson, l’association
des deux est impossible en petit bac.
Pour l’entretien, il
faudra changer 10 à 15 litres d’eau par semaine, ou 20 litres par
quinzaine, rincez le perlon tous les 2 à 3 jours et changez le chaque
mois. Le charbon actif devra être changé régulièrement (suivant les
recommandations du fabricant de la marque que vous avez acheté). Les
masses filtrantes seront rincées avec l’eau du bac retirée lors des
changements d’eau une fois par mois, sans être trop lavée non plus
pour éviter de perdre toute la colonie bactérienne, mais pensez toujours
à ne pas nettoyer le perlon le même jour que la mousse de filtration.
Pour les céramiques, faire un très rapide rinçage dans l’eau du bac
retirée lors des changements d’eau une fois tous les deux ou trois mois
est suffisant.
L’évaporation
d’eau de ce bac est d’environ 1 litre par jour (variable suivant si
vous utilisez le ventilateur arrière de surface ou non ainsi que sa durée
d’utilisation), pensez toujours à compléter ce volume quotidiennement
évaporé par de l’eau osmosé, ne rajoutez surtout pas de l’eau salée
en guise de compensation, sinon votre salinité augmenterait très vite,
logique car juste l’eau H2O s’évapore, et pas le sel.
Conseils pour le choix et l’entretien courant en récifal :
Si vous choisissez de faire un mini-reef, l’idéal serait
de le faire sans poisson, mais comme tout le monde le sait, un bac sans
poisson, même un récifal, c’est rare! Vous pourrez à la rigueur
porter votre choix sur un petit couple d’ocellaris et un Pseudochromis
paccagnellae ou Hexatenia, mais pas plus, comme écrit plus haut, avec ces
trois là, il faut partir du principe que c’est déjà un de trop pour
ce récifal, inutile de vous dire que le flavescens vu cette après midi
à la boutique, si petit et si mignon, que c’est pas lui qui changera la
donne, c’est FAUX, petit deviendra grand et un jour au l’autre,
c’est indirectement vos coraux qui en feront les frais.
Ce bac tournera sur le
système Berlinois (Pierres vivantes et écumeur, mais je ne vais pas détailler
la méthode Berlinoise dans ce texte, ce système mérite plutôt une page
entière), et comme cette méthode est incompatible avec un système de dégradation
des déchets par les bactéries aérobies, il sera préférable
d’enlever toutes les masses de filtration (mousse, céramique, j’aurai
même tendance à dire aussi le charbon actif qui fini toujours comme
support bactérien), quand au perlon, c’est selon vous, il permet
d’obtenir une eau plus limpide, mais si vous choisissez de le laisser,
il devra être lavé impérativement tous les jours (ce qui représente un
travail quotidien auquel il faudra se tenir sans faute).
Afin d’obtenir une méthode
Berlinoise fiable dans ce petit bac, il faudra entre 15 et 25 kg de
pierres vivantes, vous pouvez ajouter une épaisseur de un ou deux cm de
sable de corail, juste pour l’aspect esthétique, mais inutile de penser
à la méthode Jaubert avec des poissons dans le bac.
Pour les coraux, le
plus facile pour débuter sont les coraux mous, mais attention, quand vous
achetez un petit corail mou qui vient juste d’être importé en magasin,
il risque de prendre énormément de volume une fois acclimaté, je dirais
presque qu’il peut doubler voir même tripler de volume (vu que le bac
est petit, ce paramètre est à prendre en compte). Les coraux mous
demandent souvent un fort brassage du fait qu’ils muent régulièrement.
Ensuite, pour les coraux durs, leur maintenance est un peu plus délicate,
le taux de calcium doit être correct et stable et des ajouts d’éléments
doivent aussi être réguliers et en fonction de leur contenu dans le bac
(iode, calcium, strontium, magnésium …) aussi, orientez-vous sur les
espèces qui ne demandent pas un éclairage et un brassage surpuissant.
Vous devrez changer 10
litres d’eau par semaine et nettoyer régulièrement le godet de l’écumeur,
aussi, il sera important de retirer la sédimentation régulièrement
(surtout au début) des PVs sur les pierres et dans les zones un peu plus
stagnantes, pour l’enlever du bac, vous avez deux solutions, soit par
siphonnage lors des changements d’eau, soit régulièrement tout relever
en suspension avec le courant d’une pompe à eau que vous dirigerez dans
tous les recoins et en mettant temporairement du perlon derrière la
surverse le temps de récupérer la sédimentation par filtration mécanique
jusqu’à ce que l’eau du bac redevienne claire.
L’évaporation
d’eau de ce bac est d’environ 1 litre par jour (variable suivant si
vous utilisez le ventilateur arrière de la galerie ou non ainsi que sa
durée d’utilisation), pensez toujours à compléter ce volume
quotidiennement évaporé par de l’eau osmosé, ne rajoutez surtout pas
de l’eau salée en guise de compensation, sinon votre salinité
augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O s’évapore, et
pas le sel.
Les options :
-Le groupe froid :
Ce bac possède un éclairage assez
puissant de 110 watts, la température de l’eau monte relativement haut
en été, bien souvent plus que les 28°c à ne pas dépasser,
l’ouverture de la galerie plus la ventilation de surface ne suffit pas
toujours à garder cette température, donc le groupe froid fait partie
des éléments optionnels à avoir. Suivant votre région, vous verrez
vite s’il vous est indispensable ou non (attention toutefois à la place
que celui occupera, il risque prendre la totalité du meuble).
-L’osmolateur :
Si vous utilisez le ventilateur arrière de surface (quasi obligatoire si
vous n’avez pas de groupe froid), l’évaporation sera environ de 1
litres minimum par jour, le niveau sera à faire chaque jour pour éviter
les variations de densité, ajouter cette eau quotidiennement devient vite
une tache lourde et contraignante, vous pouvez alors vous munir d’un
osmolateur qui fera cette tache à votre place, c’est un accessoire très
rentable que l’on pourrait aussi qualifier d’indispensable.
Au niveau des paramètres à avoir en récifal :
-Température : 26°c (plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque
est moins dangereux qu'un excès).
-Iode - I2 : 0,06 mg/l (plage allant de 0,02 mg/l à 0,15 mg/l)
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le
mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH3/NH4 : < 0,01 mg/l
-Oxygène - O2 : > 0,05 mg/l
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Quelques exemples de "Redseamax" 130
et 130D des membres du forum
Plus d'infos, plus de bacs, rendez vous sur le forum.
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