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Pour toutes
questions ou autre sur le Max : Forum
du Red-Sea-Max et récifal
Excellente
offre à ne pas louper, en ce moment pour ce bac : marine-life
Fiche
technique :
| Red sea max 250 |
| -Volume
total de l'aquarium 250 litres |
| -Volume
de l’aquarium 210 litres |
| -Volume
de la filtration 40 litres |
| -Longueur
960 mm |
| -Largeur
552 mm |
| -Hauteur
500 mm |
| -Hauteur
totale 612 mm |
| -Epaisseur
du verre 10 mm |
| -Centrale
5 prises |
| -Filtre
mécanique mousse fine |
| -Filtre
mécanique mousse alvéolée |
| -Débit
en eau de l’écumeur 1000 l/h et en air 300 l/h |
| -Pompe
de brassage : 1 x 1500 lph + 1 x 2400 lph |
| -Filtration
bio-céramique : 2 litres |
| -Charbon
actif : 400 g& |
| -Couvercle
ventilé à 3 positions |
| -Rampe
– 10 000 K - 6 x 39W |
| -Rampe
- Actinique 117 |
| -Ballast
électronique |
| -Phase
lunaire à diode bleue (8 diodes) |
| -Programmateur
d’éclairage 24 heures |
| -Chauffage
thermostatique 200W |
Avis personnel point par
point concernant le "250":
Ayant
possédé les deux, ceci me permet de faire un petit comparatif.
-Volume total de
l'aquarium :
D’un volume de 250 litres, ce petit récifal reste un peu
juste pour l'hébergement de poissons dépassant les 10 cm, ce qui oblige
donc à bien choisir à l’avance les espèces que l'on va intégrer à
ce bac. Comme dans tous types de bac, le nombre et les espèces de
poissons à choisir seront en fonction du type de bac que l'on voudra
faire (récifal ou FO) voir en bas de page.
A partir du moment ou le bac possèdera des coraux, le nombre de poissons
devra être limité à deux ou trois couples de petits poissons par
exemple du genre Amphiprion Ocellaris, Nématéléotris Magnifica ou
Decora, Pterapogon Kauderni, Chrysiptera, etc…, avec encore un
Pseudocheilinus Hexataenia ou un Pseudochromis Paccagnellae ou pour les
plus expérimentés pourquoi pas un Zebrasoma Flavescens en gardant à
l’esprit que ce poisson convient bien plus en général aux bacs de 400
litres (je précise "plus expérimentés" car le jugé du dosage
de nourriture qui s'acquière uniquement avec le temps aura dans ce type
de bac une importance capitale, à savoir que dans ce volume qui reste
toutefois petit pour un récifal, une simple mauvaise estimation des
besoins trophiques de la biomasse se traduira par un échec via une
augmentation des déchets azotés), trois couples plus un autre en
solitaire seront donc le stade maximal de population à ne jamais dépasser,
ne cédez pas à la tentation d'en ajouter d’avantage, dites-vous plutôt
qu'avec ceux-ci, c'est déjà trop.
Dites vous aussi que plus vous aurez de poissons et moins beaux seront vos
coraux, surtout pour les durs ou leur pousse en sera pénalisée,
n’oublions pas qu’à la base, un récifal est axé sur les coraux, les
poissons (secondaires) donc en très petit nombre ne sont là que pour
donner du mouvement à l’image. Une forte densité en poisson devient
vite incompatible avec un biotope corallien.
-Dimensions :
La forme du bac est dans de bons rapports, la hauteur d'eau
de 50 cm donne des avantages pour échelonner les différentes espèces de
coraux sur la hauteur, la décantation "technique" arrière gêne
un peu car elle fait perdre l'effet de profondeur (mais son coté simple
et pratique lui fait vite reprendre l'avantage). La vitre avant possède
des angles arrondis, ce petit détail est très appréciable, surtout pour
un récifal ou il est toujours difficile de décoller la coralline incrustée
dans les angles, de plus, ça évite les coupures visuelles lorsque l'on
regarde le bac en étant placé légèrement de coté.
-Centrale 5 prises :
Encore ici un point très positif du bac, un seul câble
externe sortant par l’arrière pour alimenter l’ensemble du bac, tout
est relié à un boîtier interne situé sur le coté, avec 5
interrupteurs étanches de commande :
Eclairage, Ecumeur, Chauffage, Pompe de brassage 1, Pompe de brassage 2.
C'est un peu dommage qu'il ne soit pas prévu une prise de libre (pour éventuellement
une pompe à eau supplémentaire pour un groupe froid).
On appréciera aussi le double ventilateur arrière branché en direct sur
la galerie avec un interrupteur pour son fonctionnement.
-Masses de filtrations :
Les masses de filtration (mécaniques, chimiques et
biologiques) ne sont pas systématiquement utiles.
Si vous choisissez de faire un récifal avec 35 à 40 kg de
roches vivantes, (donc sans ou avec très peu de poissons), il sera fort
préférable de tout enlever, le système "Berlinois" tournant
uniquement sur les PVs (pierres vivantes) et l'écumeur.
Si par contre, vous choisissez de faire un FO (Fish-only, ou
"poissons seulement") alors, il sera préférable et même
conseillé de garder toutes ces masses de filtrations en service, sans
oublier le changement régulier du charbon actif.
-Couvercle :
Le couvercle est ventilé par 2 ventilateurs arrière + 4
ventilateurs dans le système d'éclairage (2 en aspiration et 2 en
extraction).
L'éclairage marin étant puissant donc dégageant beaucoup
de chaleur, le bac chauffe assez rapidement, les ventilateurs arrière
doivent tourner en permanence, ou du moins, être branché en même temps
que l'éclairage (c’est le cas si l’interrupteur est positionné sur
ON), mais cela ne suffit pas toujours pour les grandes journées d'été
car n'oublions pas qu'un récifal ne doit jamais dépasser les 28°c. L'idéal
reste donc l'achat d'un groupe froid.
Sa conception reste néanmoins très pratique, l'accessibilité
au coin technique est très facile, quant à l'avant, un premier volet
frontal est très pratique pour les usages journaliers, le couvercle au
complet s'incline lors des entretiens plus approfondis. Ce couvercle possède
aussi un point d'ouverture totale (4eme photo), très appréciable pour
les opérations plus profondes, de plus aucun renfort transversale du bac
ne gêne son accès.
-L’éclairage :
Les 6 tubes néons T5 de 39 watts chacun (ce qui représente
pas loin de 1 Watt par litre) offrent un éclairage assez puissant
permettant le développement des coraux tout en dispensant le HQI,
quoiqu’il en soit, il sera quand même préférable d’éviter les
coraux demandant un éclairage très puissant (ce qui laisse de toutes façons
un très large choix).
L’allumage de cet éclairage se fait via un ballast électronique,
il évite le clignement au démarrage et l’allumage se fait en douceur
et progressivement, trois tubes actiniques sont associés aux T5.
La galerie d’éclairage incrustée dans le couvercle est étanche
grâce à une protection anti-éclaboussures acrylique et dispose également
d’un réflecteur plaqué aluminium offrant 95% de réverbération
limitant grandement la perte de luminosité dans le couvercle en la
renvoyant dans le bac.
La galerie dispose également de 8 diodes lunaire bleues (Moonlight)
qui s’allument automatiquement lorsque les tubes néons T5 sont éteints,
un interrupteur permet de choisir l’utilisation ou non de ces diodes
(L’imitation de la phase de lune est bénéfique en récifal).
L’horaire et la durée de cet éclairage se fait
automatiquement via un programmateur situé sur le couvercle, sous une
trappe d’accès, avec l’interrupteur de la diode lunaire et
l’interrupteur des ventilateurs arrière.
-Le brassage :
Les deux pompes de brassage (ou plutôt d’extraction de la
décantation car se sont des pompes de circulation, pas des pompes de
brassage à flux large) de 1500 litres/heure et 2400 litres/heure
disposent de deux orienteurs afin de diriger les jets ou l’on veut (le
tout est d’éviter les zones stagnantes tout en obtenant un brassage de
surface). Je trouve personnellement le brassage du RSM 250 un peu moins
efficace que celui du RSM 130, bien que le rapport brassage/volume soir
plus grand, du fait des pompes ainsi que les positionnements différents,
le bac se trouve assez brassé d’un coté, et pas assez de l’autre. Il
faut donc impérativement utiliser cet inconvénient à notre avantage en
choisissant l’emplacement des coraux en fonction du brassage qu’ils
demandent.
-Le bac en général :
Le redseamax est un bac parfait pour les débutants comme pour les plus
expérimentés qui désirent monter un petit reef, son volume reste
facilement gérable mais ne permet toutefois pas d’erreur. Pratique
d’accès pour les utilisations courantes, sa conception est très bien
étudiée, avec cette troisième version du Max, il y a encore quelques
petites erreurs qui seront certainement corrigées dans un futur proche,
mais RedSea en a déjà corrigé plusieurs depuis la sortie du premier RSM
130, à savoir la galerie qui s’ouvre en trois points au lieu de deux,
ce qui permet une ouverture totale du couvercle, la prise électrique sort
maintenant de l’arrière au lieu du coté du bac, la vitre des tubes T5
possède maintenant une charnière à bascule, les T5 sont maintenant des
tubes standard, RedSea à aussi ajouté un tiroir à perlon coulissant
pour affiner la limpidité, le meuble possède des aérations par le bas
pour les besoins d’un groupe froid, toujours pour le groupe froid (qui
reste en option) RedSea à ajouter un kit pratique pour le passage des
tuyaux, l’écumeur réglable en hauteur est plus performant mais plus délicat
à régler, les deux ventilateurs arrières sont branchés sur le
couvercle (plus besoin du petit transformateur indépendant). Le coté du
bac offre maintenant la possibilité de voir le niveau d’eau dans la décantation
(efficace si on installe le tiroir pour le perlon), coté galerie, il a été
ajouté 2 ventilateurs en aspiration en plus des deux autres en
extraction, les pompes sont plus facilement remplaçables du fait
qu’elles ne sont plus emboîtées dans la vitre arrière ce qui enlève
le fait de devoir remettre systématiquement les mêmes pompes qu’à
l’origine etc…
Avec tout ceci, on constate nettement les progrès du fabriquant et son
envie de vouloir encore améliorer ce bac.
La surverse possède une vanne réglable et permet
d’obtenir une surface d’eau toujours propre et sans film gras (bien
sur à condition de la régler convenablement, dans le cas contraire, elle
n’a aucun effet). Il ne faut pas l’ouvrir à fond pour éviter de trop
réduire l’aspiration de surface, ni trop la fermer pour éviter un
manque d’eau dans la décantation.
(Groupe
froid en option)
Les points positifs :
-Aquarium plug&play (pas de casse tête pour les débutants à choisir
l’équipement, tout est intégré d’origine)
-Branchement électrique, tout en un et parfaitement bien protégé.
-Accessibilité dans le bac grâce à trois options (semi ouvert avec le
volet, ouverture par inclinaison du couvercle ou ouverture totale) et sans
renfort supérieur de cuve.
-Eclairage T5 puissant et ventilé. L’éclairage est classé ici dans
les points fort, mais en tenant compte qu’il s’agit là d’un bac
fermé, donc sans HQI, bien évidemment n’oublions pas que rien ne
remplace des HQI en récifal.
-Place occupée par les éléments techniques (tout est dans la décantation
arrière, elle-même cachée par une vitre teintée).
-Phase lunaire.
-Meuble prêt et étudié pour recevoir un groupe froid (emplacement adéquat
des aérations).
-Beaucoup de petites améliorations depuis le premier RSM 130 (Qui montre
le sérieux de la marque), il est aussi légèrement moins bruyant que le
RSM130.
-Bonne finition globale du bac ainsi que du meuble.
Les points négatifs :
-Brassage un peu moins performant que sur le 130.
-Problèmes de surchauffe de l’eau (c’est un problème récurrent à
tous les bacs fermés).
-Ecumeur efficace mais assez difficile à régler (point relativement négatif
pour les débutants). Je recommande de changer le robinet d’air pour en
mettre un plus précis.
-Si vous disposez d’un groupe froid utilisant le kit de passage des
tuyaux, alors il manquera une petite ouverture à l’arrière pour le
passage d’un éventuel osmolateur.
A voir aussi :
Découpe de l'un des deux ventilateurs sur le RSM250
Mise en place d'un groupe froid (refroidisseur) dans le RSM 250
Mise en place d'un Réacteur à hydroxyde (RAH) sur le RSM 250
Mise en place d'un osmolateur sur le RSM 250
Changer les ventilateurs internes de la rampe d'éclairage sur le RSM250
Réglage de l'écumeur du Red Sea Max 250
Utilisation du Digidoseur+++ sur le RSM
Conseils pour le choix et
l’entretien courant en FO :
-Si vous
choisissez de monter un FO :
Pour un fish-only, la quantité et la diversité des poissons
choisis restera de toutes façons très limitée. Pour ce type de biotope,
la méthode Berlinoise ne sera pas suffisante et vous devrez laisser les
masses de filtration (perlon, mousses, céramiques et charbon actif).
Le FO ne permettra pas de coraux (évidemment me direz-vous, puisque
c’est un FO), car avec un filtre biologique, le taux de nitrates sera
toujours supérieur au maximum supporté par les coraux.
Les pierres vivantes ne sont pas obligatoires pour cette
option, mais elles restent néanmoins fort préférables ne serait-ce que
pour garder la propreté du bac, un total de 30 kg semble être un bon
compromis. Pour celles-ci, un apport de magnésium sera bénéfique au bon
développement de la coralline.
Du coté poissons, seules les espèces de petite taille
seront possibles (Amphiprions, Chrisiptera, Chromis, Amblyeleotris, petit
gramma… voir même pourquoi pas un Centropyge Loriculus ou un Zebrasoma
Flavescens, mais ce type de poisson représente la taille maximale
acceptable dans ce bac).
Il sera surtout très important de choisir les différents poissons en
fonction de leur comportement pacifique, (par exemple, ne jamais mettre 6
demoiselles avec un Apogon, sa mort serait assurée, de plus l’Apogon
vit en groupe). Il faudra aussi offrir aux poissons ce que leur
comportement exige, par exemple, ne pas mettre de Pseudochromis
Paccagnellae si vous ne disposez pas suffisamment de cachettes dans le
bac.
Si vous choisissez d’introduire des Hippocampes, ne mettez
aucun poisson, l’association des deux est impossible en petit bac.
Pour l’entretien, il faudra changer 15 à 20 litres d’eau
par semaine, ou 30 litres par quinzaine, rincez le perlon tous les 2 à 3
jours et changez le chaque mois. Le charbon actif devra être changé régulièrement
(suivant les recommandations du fabricant de la marque que vous avez acheté).
Les masses filtrantes seront rincées avec l’eau du bac retirée lors
des changements d’eau une fois par mois, sans être trop lavée non plus
pour éviter de perdre toute la colonie bactérienne, mais pensez toujours
à ne pas nettoyer le perlon le même jour que la mousse de filtration.
Pour les céramiques, faire un très rapide rinçage dans l’eau du bac
retirée lors des changements d’eau une fois tous les deux ou trois mois
est suffisant.
L’évaporation d’eau de ce bac est d’environ 2 litres
par jour (variable suivant si vous utilisez les ventilateurs arrière de
surface ou non ainsi que leur durée d’utilisation), pensez toujours à
compléter ce volume quotidiennement évaporé par de l’eau osmosé, ne
rajoutez surtout pas de l’eau salée en guise de compensation, sinon
votre salinité augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O
s’évapore, et pas le sel, pour simplifier cette tache, vous pouvez vous
munir d’un osmolateur, il fera la mise à niveau constamment à votre
place.
Contrairement à ce que l’on pense, le fait de faire un FO
ne veut pas dire que l’on va surpeupler en poisson, même si l’on peut
en mettre très légèrement plus que dans un récifal, le FO est avant
tout un moyen de posséder des poissons incompatibles en récifal, comme
des poissons-ange par exemple.
Conseils pour le choix et
l’entretien courant en récifal :
-Si vous
choisissez de monter un mini-reef :
Si vous choisissez de faire un mini-reef, l’idéal serait
de le faire sans poisson, mais comme tout le monde le sait, un bac sans
poisson, même un récifal, c’est rare! Vous pourrez à la rigueur
porter votre choix sur deux ou trois couples de petits poissons par
exemple du genre Amphiprion Ocellaris, Nématéléotris Magnifica ou
Decora, Pterapogon Kauderni etc…, avec encore un Pseudocheilinus
Hexataenia ou un Pseudochromis Paccagnellae ou pour les plus expérimentés
pourquoi pas un Zebrasoma Flavescens, mais pas plus, comme écrit plus
haut, il faut partir du principe que c’est déjà trop pour ce récifal,
inutile de vous dire que l’Hepatus vu cette après midi à la boutique,
si petit et si mignon, que c’est pas lui qui changera la donne, c’est
FAUX, petit deviendra grand et un jour au l’autre, c’est indirectement
vos coraux qui en subiront les conséquences.
Ce bac tournera sur le système Berlinois (Pierres vivantes
et écumeur, mais je ne vais pas détailler la méthode Berlinoise dans ce
texte, ce système mérite plutôt une page entière), et comme cette méthode
est incompatible avec un système de dégradation des déchets par les
bactéries aérobies, il sera préférable d’enlever toutes les masses
de filtration (mousse, céramique, j’aurai même tendance à dire aussi
le charbon actif qui fini toujours comme support bactérien), quand au
perlon, c’est selon vous, il permet d’obtenir une eau plus limpide,
mais si vous choisissez de le laisser, il devra être lavé impérativement
tous les 2 ou 3 jours (ce qui représente un travail quotidien auquel il
faudra se tenir sans faute).
Afin d’obtenir une méthode Berlinoise fiable dans ce bac,
il faudra entre 30 et 40 kg de pierres vivantes, vous pouvez ajouter une
épaisseur de un ou deux cm de sable de corail, juste pour l’aspect esthétique,
mais inutile de penser à la méthode Jaubert avec des poissons dans ce
bac.
Pour les coraux, le plus facile pour débuter sont les coraux
mous, mais attention, quand vous achetez un petit corail mou qui vient
juste d’être importé en magasin, il risque de prendre énormément de
volume une fois acclimaté, je dirais presque qu’il peut doubler, voir
tripler de volume (ce paramètre est à prendre en compte). Les coraux
mous demandent souvent un fort brassage du fait qu’ils muent régulièrement.
Ensuite, pour les coraux durs, leur maintenance est un peu plus délicate,
le taux de calcium doit être correct et stable et des ajouts d’éléments
doivent aussi être réguliers et en fonction de leur contenu dans le bac
(iode, calcium, strontium, magnésium …) aussi, orientez-vous sur les
espèces qui ne demandent pas un éclairage et un brassage surpuissant.
Vous devrez changer 10 à 15 litres d’eau par semaine et
nettoyer régulièrement le godet de l’écumeur, aussi, il sera
important de retirer la sédimentation régulièrement (surtout au début)
des PVs sur les pierres et dans les zones un peu plus stagnantes, pour
l’enlever du bac, vous avez deux solutions, soit par siphonnage lors des
changements d’eau, soit régulièrement tout relever en suspension avec
le courant d’une pompe à eau que vous dirigerez dans tous les recoins
et en mettant le tiroir à perlon le temps de récupérer la sédimentation
par filtration mécanique jusqu’à ce que l’eau du bac redevienne
claire.
L’évaporation d’eau de ce bac est d’environ 2 litres
par jour (variable suivant si vous utilisez les ventilateurs arrière de
la galerie ou non ainsi que leur durée d’utilisation), pensez toujours
à compléter ce volume quotidiennement évaporé par de l’eau osmosé,
ne rajoutez surtout pas de l’eau salée en guise de compensation, sinon
votre salinité augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O
s’évapore, et pas le sel, pour simplifier cette tache, vous pouvez vous
munir d’un osmolateur, il fera la mise à niveau constamment à votre
place.
Les
options :
-Le groupe froid :
Ce bac possède un éclairage
assez puissant de 234 watts, la température de l’eau monte relativement
haut en été, bien souvent plus que les 28°c à ne pas dépasser,
l’ouverture de la galerie plus la ventilation de surface ne suffit pas
toujours à garder cette température, donc le groupe froid fait partie
des éléments optionnels les plus utiles à avoir. Suivant votre région,
vous verrez vite s’il vous est indispensable ou non.
-L’osmolateur :
Si vous utilisez les ventilateurs arrière de surface (quasi obligatoire
si vous n’avez pas de groupe froid, ou si vous disposez d’un réacteur
à hydroxyde ou d’un réacteur à calcaire), l’évaporation sera
environ de 2 litres minimum par jour, le niveau sera à faire chaque jour
pour éviter les variations de densité, ajouter cette eau quotidiennement
devient vite une tache lourde et contraignante, vous pouvez alors vous
munir d’un osmolateur qui fera cette tache à votre place, c’est un
accessoire très rentable que l’on pourrait aussi qualifier
d’indispensable.
-Le
réacteur à hydroxyde :
Au dessus de 150 litres, suivant
votre densité de coraux, le calcium s’épuisent plus ou moins
rapidement, il faut donc en ajouter régulièrement mais les produits en
additif concentré ne suffisent pas toujours, alors, un RAH devient une
solution.
Son utilisation demande obligatoirement un osmolateur (car les deux
fonctionnent ensemble), ce type d’appareil est très rentable et simple
d’utilisation, son seul inconvénient est qu’il à tendance à faire
chuter le Kh, qu’il faudra alors remonter (avec du Buffer par exemple),
mais là, très lentement et suivant une marche bien précise pour ne pas
faire précipiter le calcium à son tour. Toujours dans les réacteurs, il
y a aussi le réacteur à calcaire, mais bien plus complet et compliqué
pour les néophytes, je pense qu’il n’est pas trop adapté pour des si
petits volumes.
-Les
pompes de dosage :
Toujours pour la complémentation comme le
RAH pour les bacs ou les additifs en concentré ne suffisent plus, le plus
fiable reste la méthode Balling, il s’agit d’apporter un
tri-composant via 3 pompes doseuses (je ne vais pas rentrer dans le détail
dans cette page car le sujet serait trop long), mais c’est une méthode
qui permet de garder calcium et Kh dans de très bonnes proportions et de
façon stable. Voir une quatrième pompe pour la magésium. C’est un
accessoire que l’on achètera plutôt par la suite, suivant le
comportement des paramètres obtenus au fil des mois.
Au niveau des paramètres à
avoir en récifal :
-Température : 26°c
(plage allant de 25°c à 28°c)
-PH : 8,1 (plage allant de 7,9 à 8,3)
-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)
-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)
-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)
-Strontium - Sr : 12 mg/l (plage allant de 6 mg/l à 18 mg/l) (Un manque
est moins dangereux qu'un excès).
-Iode - I2 : 0,06 mg/l (plage allant de 0,02 mg/l à 0,15 mg/l)
-KH : 7 (plage allant de 6 à 9)
-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcement le
mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)
-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l
-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l
-Ammonium/ammoniaque - NH3/NH4 : < 0,01 mg/l
-Oxygène - O2 : > 0,05 mg/l
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Plus d'infos, plus de bacs, consultez le forum.
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